Моменты затяжек болтов на двигателе ваз-2112: табличные данные

Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:

1. Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
2. Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.

До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны.

Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.

Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.

Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:

1. Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
2. Еще раз крутим каждый до 70-85 Н*м
3. Тянем все болты на 90 градусов
4. Последний прием — окончательно закручиваем еще на 90 градусов

Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.

Источник: http://ladakalinablog.ru/tablica-momentov-zatyazhki-soedinenij/

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2112

Если вы не хотите, чтобы ваш «железный конь» всегда был на ходу, следует время от времени уделять внимание настройке его узлов и агрегатов. В частности, речь идет о настройке мотора, а именно о затяжке блока цилиндров. Предлагаем вам узнать, как правильно осуществляется момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и что для этого необходимо.

Тюнингованное авто ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем

Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:

• защитную, поскольку она защищает мотор от внешних воздействий;
• функциональную, поскольку в головке блока цилиндров работают важные элементы, такие как опорные шайбы, втулки клапанов и т.д.;
• также в ГБЦ находится отверстие, где устанавливается натяжитель цепи и привода распределительного шкива.

Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть настроен правильно. Поскольку это необходимо в первую очередь для предотвращения возникновения влаги в том месте, где соединяются эти компоненты. А влага и конденсат, в свою очередь, собираются в плоскости по причине утечки моторной жидкости.

Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)

16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:

• На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
• Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.

 Загрузка …

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью затяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это необходимо будет в тех случаях, когда производился демонтаж головки блока и его повторная установка. Какой момент затяжки и как происходит процедура? Далее, рассмотрим данный процесс пошагово для ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором.

Необходимые инструменты

И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе

Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).

Этапы

Если вы снимали головку блока 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в первую очередь ее нужно установить на место.

1. Перед непосредственным процессом затяжки штифтов головки блока 16-клапанного двигателя следует измерить их длину. Стандартная длина винта составляет 135.5 мм. Обязательно проверьте это. Если длина штифта отличается от вышеуказанной, то есть либо больше, либо меньше, то штифт нужно заменить новым.
2. Возьмите моторную жидкость и нанесите ее на резьбу болта. Это можно сделать при помощи кисточки.
3. После этого можно приступать к установке винтов на 16-клапанный двигатель. Сначала закрутите их руками, после чего используйте динамометрический ключ. Момент натяжения должен составлять 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) + 90°+ 90°. То есть закрутите штифты, соблюдая показатели 20 Нм + (69,4 — 85,7 Нм) в соответствии с данными на динамометрическом ключе, после чего проверните каждый винт два раза на 90 градусов. Что касается порядка затяжки, то он следующий. Сначала необходимо затянуть два средних штифта начиная с нижнего. Затем по порядку следует затянуть два винта, которые находятся по бокам от нижнего штифта. После этого затягиваются винты, находящиеся по бокам от верхнего среднего штифта. А затем уже по порядку нужно закрутить болты, расположенные по углам головки блока цилиндров. Более подробно порядок затяжки момента указан на фото.

1. После установки ГБЦ на место смажьте резьбовую часть винтов моторным маслом. 2. Затем при помощи динамометрического ключа вам необходимо затянуть все болты ГБЦ… 3…соблюдая при этом порядок момента натяжения болтов.

Помните о том, что данный узел транспортного средства ВАЗ 2112 является одним из основных механизмов, определяющих работу двигателя. Поэтому к такому вопросу ремонта блока цилиндров следует подойти с особой внимательностью.

Если вы не имеете опыта в проведении подобных работ, то дело лучше доверить квалифицированному профессионалу.

Ведь очень часто неопытные автомобилисты пытаются сэкономить деньги на ремонте, что в результате приводит к еще более плачевным последствиям.

Кроме того, неправильное натяжение винтов ГБ цилиндров может негативно отразиться на функционировании мотора.

К примеру, если винты будут не дотянуты, то это чревато утечкой моторного масла и как следствие, появлением конденсата. А возникновение влаги в ДВС ни к чему хорошему не приведет. Если же винты будут перетянуты, то это может стать причиной появления трещин, а это вызовет необходимость ремонта агрегата.

Видео «Правильное натяжение болтов»

В этом видео вы можете посмотреть, как правильно осуществляется процедура натяжения болтов блока цилиндров на авто.

Источник: https://avtozam.com/vaz/2112/poryadok-zatyazhki-boltov-gbts/

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров — важнейшая часть в двигателе автомобиля. Она расположена на верхней части блока цилиндров, выполняя большую роль в двигателе машины. ГБЦ выплавляется из алюминиевого сплава, крепление к блоку цилиндров получается крепким за счёт специальных крепежных болтов.

Непосредственный ремонт этой детали проводите основательно, если не соблюсти правила затяжки, можно нарушить герметичность соединения головки болта цилиндров и блока.

Некоторые автовладельцы самостоятельно выполняют ремонт ГБЦ, пренебрегая правилами, за счёт чего теряется герметичность соединения, протекает масло, пробивается прокладка, и иногда даже снижается компрессия в двигателе.

Не пренебрегайте правилами и требованиями при установке ГБЦ.

Стоит так же помнить, что чрезмерное усилие при затяжке болтов в некоторых случаях вызывает деформацию корпуса самой ГБЦ. При затяжке болтов головки блока цилиндров соблюдайте момент затяжки колесных болтов, соблюдайте схему и технологию затяжки.

Многие современные авто уже не требуют затяжки болтов гбц, но старые модели отечественного автопрома нуждаются в своевременной затяжке, особенно перед техническим осмотром вашего автомобиля.

Если вы открываете капот автомобиля и видите, что в местах болтов головки блока цилиндров скопилась влага, необходима срочная затяжка болтов. Утечка смазки может стать причиной появления влаги в этих местах.

Нарушенная структура блоков приводит расслаблению болтов. Чаще всего нарушение структуры происходит из-за перегрева двигателя, с чем тоже нужно разбираться.

Нарушенная герметичность ГБЦ является распространённой причиной нарушения правильной затяжки болтов. Момент затяжки болтов рекомендовано производить по прохождению машиной определенного километража.

Раньше затяжку болтов гбц проводили непосредственно на первом техническом осмотре машины, новые машины всё реже подвергаются этой манипуляции.

Момент затяжки болтов головки блока цилиндров

Зависит от версии вашего автомобиля, на старых отечественных машинах их только два, на более современных версиях уже 4.

Решившись на самостоятельную затяжку болтов ГБЦ приготовьте достаточно теплое помещение, или если вы собираетесь делать ремонт в теплое время года выберите день с погодными условиями, когда температура достигает более 20 градусов тепла.

Если же проводите ремонт в холодное время года, подготовьте обогреваемое помещение, в котором будет удобно работать.

При ремонтных работах не забывайте очищать все болты, соединения от грязи, излишков масла, особенно, если в конструкции протекла прокладка. После каждой манипуляции затяжки желательно ждать 20 минут, пока металл придёт в изначальную форму, чтобы избежать перегрева и деформации металлического корпуса.

Желательно посмотреть момент затяжки на гбц вашего автомобиля в оригинальном справочнике вашей машины или узнать у опытного механика, компетентного в этих вопросах. Обязательно утоните модель и год выпуска своего автомобиля, чтобы не ошибиться.

Соблюдайте правильный порядок затяжки болтов гбц, иначе работу придётся переделывать, ваши старания окажутся напрасны.

Как правильно проводить затяжку ГБЦ

В первую очередь найдите оригинальное руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Даже если вы покупали авто с рук, в интернете можно найти руководство по использованию. Внимательно изучите все, что вам потребуется при перетяжке гбц, а именно:

• какие вам понадобятся болты для затяжки гбц;
• какое усилие затяжки требует отдельный момент(для каждого нужна разная сила);
• порядок затяжки гбц.

В современных автомобилях используются специальные пружинные болты, не требующие дополнительной затяжки, обратите на это внимание. Такие детали при усилии и попытке их затяжки могут не только деформироваться, но и повредить детали, расположенные рядом. Будьте осторожны, обязательно узнайте, какие болты стоят на вашем автомобиле.

Во время ремонтных работ поставьте специальную прокладку, не дающие усадку болта, это исключит необходимость протяжки болтов.

Забудьте про мысли, что чем туже вы затянете болт, тем лучше он будет держаться и так далее, в этом деле придётся чётко следовать инструкции, иначе рискуете повредить двигатель автомобиля, что приведет к более дорогостоящему ремонту.

Работа с динамометрическим ключом

В начале монтажа установите динамометрический ключ в положение, называемое у механиков нулевым. Такое положение — момент, когда показания ключа равны изначальному положению болта. Внимательно посмотрите на цифры в момент начала крепежа, запомните, а лучше запишите.

Медленными и аккуратными движениями начинайте крутить ключ и внимательно следите за показателями, если момент остаётся на том же месте, значит крепеж поддался растяжению. Если момент резко изменяется, значит нужно добиваться движения болта. Резкое увеличение момента говорит о том, что держатель не до конца растянут. Тогда монтаж придётся совершать после стабилизации.

Если же при затяжке момент резко начинает уменьшаться — крепеж деформирован, замена неизбежна.

Езда по проселочным дорогам сразу же после трассы губительно влияет на двигатели отечественных автомобилей. При езде двигатель машины постоянно то нагревается, то остывает, что плохо сказывается на качественном креплении.

Болты разбалтываются, что приводит к поломкам, протечкам масла. Резкие перепады температур негативно влияют на правильное крепеление болтов. Ответственно относитесь к замене этой маленькой, но важной детали автомобиля.

Вот таблица моментов, которые нельзя превышать при затяжке.

Резьба	Прочность болта
8.8	10.9	12.9
М6	10Нм	13Нм	16Нм
М8	25Нм	33Нм	40Нм
М10	50Нм	66Нм	80Нм
М12	85Нм	110Нм	140Нм
М14	130Нм	180Нм	210Нм
М16	200Нм	280Нм	330Нм
М18	280Нм	380Нм	460Нм
М20	400Нм	540Нм	650Нм
М22	530Нм	740Нм	880Нм
М24	670Нм	940Нм	1130Нм
М27	1000Нм	1400Нм	1650Нм
М30	1330Нм	1800Нм	2200Нм
М33	1780Нм	2450Нм	3000Нм
М36	2300Нм	3200Нм	3850Нм
М39	3000Нм	4200Нм	5050Нм
М42	3700Нм	5200Нм	6250Нм

Как контролировать момент затяжки

Есть специальные методы контроля правильной затяжки болтов, чтобы не переусердствовать в этом деле и не затянуть их недостаточно. Прикладывайте к болту момент, который равен моменту страгивания болта, а именно при начале поворота контролируйте момент страгивания болтов. Когда момент не увеличивается, вы выполняете все правильно, болт начал растяжку.

Когда вы прикладываете неправильный момент, растяжка болтов может не получаться, поэтому и стоит четко следовать инстукции, где сказано, какие моменты на какие болты нужно прикладывать. Эти требования объясняются работой блока цилиндров, каждый из цилиндров работает в постоянном режиме нагрева и охлаждения.

Это лишь общие рекомендации к затяжке моментов блока циллиндров, повторюсь, всё остальное обязательно прочтите в руководстве по ремонту вашей марки и модели автомобиля.

В заключении хочется пожелать решившим самостоятельно проводить ремонт ГБЦ, терпения и удачи в этом сложном деле. Помните обо всех нюансах процедуры, не пренебрегайте важными правилами по ремонту собственного автомобиля.

Источник: http://themechanic.ru/usilie-zatiajki-boltov-bloka-tselindrov

Сайт гаражника

Предварительные замечания по поводу болтов и прокладки ГБЦ.
Выход из строя прокладки ГБЦ у двигателя Ваз 2112 — не такое уж редкое событие.
И это понятно — прокладка работает в довольно  тяжёлых условиях, в мощном двигателе с высокой степенью сжатия, и рано или поздно, выходит из строя.

• Вот и в нашем случае прокладку «пробило» по водяному каналу (это хорошо видно на фото). 
• Из выхлопной трубы повалил густой белый дым с резким запахом технического «парфюма»
• Автомобиль «выпил» около 2,5 л  тосола, проехав от Стрелки до Комсомольской улицы (это в Нижнем Новгороде) 
• Стало понятным, что замены прокладки ГБЦ не избежать.  
• Строго говоря, пробег двигателя составлял около 60 тысяч километров, и прокладка ГБЦ, по моему мнению, «дала дуба» преждевременно.
• Какими могут быть причины преждевременного выхода из строя прокладки ГБЦ ? 
• Их много, но основными будут две:

• Перегрев двигателя.
• Неправильный монтаж ГБЦ.  

1. Рассмотрим эти причины несколько подробнее.
2. Перегрев двигателя.
3. Основная, и самая банальная причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости, возникающее из — за утечек. 

Утечки — не  такая уж редкость. Герметичность системы охлаждения отечественных автомобилей всегда оставляет желать лучшего. «Девятка»  (в особенности не новая), на которой нет утечек  тосола — скорее исключение, чем правило.

И в первую очередь,  от недостатка тосола страдает ГБЦ, так как расположена в самой высокой точке системы охлаждения (подогревной корпус дроссельной заслонки не в счет). Выше её расположен только расширительный бачок. Поэтому, если в бачке нет тосола (а мы всё равно едем, не придавая этому особого значения), возможно, его нет и в ГБЦ.

В остальных местах — в блоке цилиндров, радиаторе,  он есть. А в ГБЦ — нет. Или есть, но вперемежку с воздухом. Это приводит к местным перегревам и не фиксируется термометром на щитке приборов.

Перегреву также способствуют неисправности в системе выпуска отработавших газов. Например, если расплавлен катализатор (конечно, если таковой имеется) и «проходимость» системы выпуска уменьшена.

• Или если свечи с неправильным калильным числом, или топливо ненадлежащего качества….
• Неправильный монтаж ГБЦ.
• В первую очередь,  это означает, что болты, которыми крепится ГБЦ к блоку цилиндров, затянуты неправильным моментом.

Схема затяжки болтов ГБЦ

Например, если болты затянуты моментом меньшим, чем нужно, это значит, что прокладка будет недостаточно «обжата» и скорее рано, чем поздно,  потеряет герметичность.

Вода, масло и выхлопные газы получат возможность просачиваться через образовавшиеся неплотности. Если процесс «пошёл», то есть в неплотности устремились рабочие жидкости и газы,  то прокладка ускоренно деградирует.

Это приводит к тому, что утечки ещё более усиливаются.

1. Затяжка болтов «не по схеме» также способствует образованию неплотностей, и, как следствие, утечек рабочих жидкостей.
2. Болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров.
3. Вспомним теперь, как и в каком порядке затягивают болты ГБЦ двигателя 2112:

• Все болты затягивают моментом 2 кг/м по схеме.
• Доворачивают все болты на 90 градусов по той же схеме.
• Ещё раз доворачивают болты на 90 градусов по той же схеме.  

Теперь о том, что из себя представляют штатные болты двигателя 2112

Это болты М10, шаг резьбы 1.25мм, длина стержня 98 мм. При затяжке по указанной методике болты достигают предела текучести.

Это значит, что при попытке затянуть болты ещё сильнее момент затяжки не растёт, а остаётся стабильным.

Это происходит потому, что болт начинает растягиваться, или “течь”.

Если попытаться закручивать такой болт дальше, то всего скорее, он оборвётся.
Зачем доводить болты до предела текучести?

• Это позволяет стабильно прижимать прокладку ГБЦ даже тогда, когда она дала некоторую неизбежную при эксплуатации двигателя “усадку”.
• Отпадает необходимость в периодической подтяжке болтов крепления ГБЦ.
• Отличия в болтах, моменте затяжки  и прокладках ГБЦ  ”накрытого” двигателя.
• “Накрытым” называют двигатель 21083, на который поставили ГБЦ 2112  Это значит, что наряду с другими отличиями,  у “накрытого” двигателя другие болты крепления ГБЦ и другая прокладка, нежели у штатного 2112 
• Рассмотрим это всё  подробнее:
• Болты крепления ГБЦ.  
• Болты крепления ГБЦ у накрытого двигателя — это укороченные болты двигателя 21083

Болты 21083: длина стержня 135 мм, резьба М12, шаг резьбы 1.25 мм. Их укорачивают болгаркой до длины 98 мм и — вперёд!

Но есть одно но. Эти болты невозможно довести до предела текучести (потому, что они толще, чем штатные болты 2112), если затягивать их по методике 2112 (см. выше)

Если посмотреть на то, как тянут болты на ГБЦ двигателя 21083: сначала 2кг, потом 7 кг, потом доворот на 90 градусов, потом ещё один доворот на 90 градусов, то становится понятным, что и так тянуть ГБЦ накрытого двигателя нельзя! 

Почему?  Хотя бы потому, что укороченный болт вворачивается в блок на меньшую глубину, нежели штатный болт 21083. Значит, резьба в чугунном блоке может не выдержать чудовищного момента затяжки.

Так как же быть?

Был выбран компромисс: сначала все болты тянули моментом 3 -4 кг/м по схеме, а затем 12 кг/м по той же схеме. Так же, как у Ваз 2106.

Полагаю, что болты не были доведены до предела текучести и что потребуется их подтяжка в процессе эксплуатации двигателя.

Прокладка ГБЦ.

Какую прокладку можно использовать в ГБЦ накрытого двигателя? Лучше, если это будет прокладка ГБЦ от двигателя 21083.

И вот почему.

1. Продолжение см. в части 2
2. Написал Homa, апрель 2011

Источник: http://www.vgaraje.su/?p=291

Двигатель 2112. Часть 4

Рис. 9-17. Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов

Снимите крышку головки цилиндров, отвернув болты крепления. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с корпусом подшипников и с распределительными валами. При необходимости разберите головку цилиндров, как указано ниже в главе «Головка цилиндров».

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер с прокладкой. Снимите приемник и масляный насос.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Рис. 9-18.

Схема привода распределительных валов: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала, 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 — натяжной ролик, 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 — шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо для датчика фаз; 9 — опорный ролик, А метка BMT на зубчатом шкиве коленчатого вала; В — установочная метка на крышке масляного насоса, С и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня, D — установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии шатунно-поршневой группы выпрессовывать шатунные болты из шатунов не допускается.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2-17), отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Сборка двигателя 2112

Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него отсутствующие шпильки. Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано во 2-м разделе для двигателя 2110. Затем сборку двигателя производите в следующем порядке.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (см. рис. 2-24) и установите по ним прокладку головки цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями главы «Головка цилиндров» (см. ниже). Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. 9-17) и в три приема:

• 1 прием — затяните болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
• 2 прием — доверните болты на 90°;
• 3 прием — снова доверните все болты на 90°;
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины L не более 95 мм (см. рис 2-61). Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

Удалите масло или охлаждающую жидкость из отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки цилиндров.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. 9-18).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса (см. рис. 2-27). Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2. При установке не допускаются резкие перегибы зубчатого ремня радиусом менее 20 мм, чтобы не повредить корд.
3. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных
4. Посмотрите также: Двигатель 2112. Часть 5 →

Источник: http://www.samoremont-avto.ru/vaz-2110-2112-repair-manual-p143.html

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106

Главная • Ваз • 2106 • Двигатель

Основные моменты затяжки соединений на Ваз 2106

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М1×1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна	М8	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна	М8	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
предварительное затягивание	М12×1,25	33,3–41,16 (3,4–4,2)
окончательное затягивание	М12×1,25	95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров	M8	36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов	М8	20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9×1	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика	М10×1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10×1,25	41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12×1,25	43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18×1,5	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания	М14×1,25	30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала	М20×1,5	101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	M10x1,25	44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора	M10x1,25	28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	M12x1,25	58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору	М10×1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры	M10x1,25	21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине	M10x1,25	27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке	M6	5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач	М8	23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине	М8	15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора	М22×1,5	40,0–49,4 (4,08–5,04)
Болт крепления сцепления	М8	19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза	М12×1,25	12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов	М10	14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления	М12	24,5–31,4 (2,5–3,2)
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю	М12×1,25	53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10×1,25	31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала	М20×1	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала	М12×1,25	79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка вилки переднего карданного вала	М16×1,5	79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты	М12×1,25	57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора	М8	27,4–34,3 (2,8–3,5)
Болт крепления редуктора	М8	35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10×1,25	43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза	М10×1,25	41,6–51,4 (4,25–5.25)
Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10×1,25	33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10×1,25	33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода	М14×1,5	42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16×1,5	31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки	М20×1,5	199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14×1,5	63,7–102,9 (6,5–10,5)
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага	М12×1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага	М14×1,5	63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага	М14×1,5	57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10×1,25	50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну	М10×1,25	29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку	М14×1,5	83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса	М12×1,25	58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака	М10×1,25	50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайки крепления амортизаторов	М12×1,25	38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг	М12×1,25	66.6–82,3 (6,8–8,4)

Новый комментарий

Источник: http://remocars.ru/vazman/2106/dvigatel/momentyi-zatyazhki-rezbovyih-soedineniy-vaz-2106.html

Моменты затяжки для метрических болтов и гаек из углеродистой стали

Думаю, только реально «работающие руками» люди могут понять насколько важно точно знать практические и предельные моменты затяжки болтов и гаек из углеродистой стали с метрической резьбой.

Ведь еще неизвестно что лучше: «недотянуть» соединение, или «сорвать резьбу».

Ну что же… Эта проблема решаема, ведь к счастью, есть справочники, в которых все написано.  И сейчас мы рассмотрим какие моменты затяжки для метрических болтов и гаек являются практическими, а какие — предельными

Практические моменты затяжки (М5-М39) классов прочности 4.6, 5.8, 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 для метрических болтов и гаек из углеродистой стали

При затяжке болта до практического момента затяжки, у него остается запас прочности, достаточный для того, чтобы болт гарантированно не «потек».

Разумеется, совершенно не обязательно в каждом случае затягивать  все соединения до этих значений.

Скорее наоборот. В подавляющем большинстве случаев, дотянув до этих значений, вы можете получить ряд побочных проблем. Например, порвете, продавите или выдавите сделанную из более мягкого материала прокладку. И тем самым только испортите прочность соединения.

Резьба/шаг мм	Класс прочности болтов
4.6	5.8	8.8	10.9	12.9
момент затяжки Н*м
5/0.8	2,1	3,5	5,5	7,8	9,3
6/1.0	3,6	5,9	9,4	13,4	16,3
8/1.25	8,5	14,4	23,0	31,7	38,4
10/1.5	16,3	27,8	45,1	62,4	75,8

Источник: https://pro-krepezh.ru/momentyi-zatyazhki-dlya-metricheskih-boltov-gaek-iz-uglerodistoy-stali/