Как прокачать тормоза на форд фокус 2: фото и видео

• Прокачиваем тормоза Форд Фокус 2 для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».
• Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:
• — тормозной механизм правого заднего колеса;
• — тормозной механизм левого переднего колеса;
• — тормозной механизм левого заднего колеса;
• — тормозной механизм правого переднего колеса;

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления»).

1. Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…
2. …и снимаем с него защитный колпачок.
3. Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.
4. Накидным ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота.
5. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.
6. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
7. Снимаем шланг, насухо вытраем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
8. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.
9. Прокачиваем, как описано выше…
10. …тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 9».
11. При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
12. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух.

В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Ford Fusion Off-Road Edition › Logbook › Замена тормозной жидкости (июль 2014г.):

Много где описано, я опишу кратко раз просили.

Общие правила замены жидкости:— регламентированный срок замены на любом авто – раз в 2 года.Связано это с тем, что она любит набирать в себя воду во время эксплуатации. И это незаметно по внешнему виду, проверить можно только спец. прибором.

А вот если в жару при усиленном торможении с высокой скорости или на длительном спуске с горы она из-за повышенного содержания воды закипит, тормоза Ваши будут очень печальны.Так что, если любите ездить быстро на этом не экономят ????— лучше менять в сухую жаркую погоду, когда влажность небольшая, опять же, чтоб из атмосферы не набирала влаги.

— крышка расширительного бочка должна плотно заворачиваться.— Жидкости бывают разных классов по FMVSS 116 DOT

Наиболее популярны сейчас, это дот4 , супер дот4, дот 5 и 5,1.

Не все взаимозаменимы:— дот 5 не совместима ни с какими другими жидкостями и имеет другой краситель.— дот 4 и супер дот 4 совместим с дот 5,1, менять можно, на свой страх и риск )))))По характеристикам дот 5.1 нового поколения, обладает меньшей вязкостью и большей температурой кипения + еще куча положительных характеристик.

• Но вот менять, если с завода залита дот 5,1 на жидкости типа дот 4 и супер дот4, хоть и считается, что можно, но я бы не рекомендовал, температура закипания уменьшится.
• СМОТРЕТЬ ЭТО ВИДЕО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Теперь приступим к конкретно фьюжену.С завода сюда заливают ford 1675574. Для замены хватит литрушки ))

Но вот если хотите заменить на другую жидкость, 1,5-2,0 литра я бы советовал иметь, да и на доливку останется.

Сразу скажу про другую жидкость, по русски это называется колхоз Все что отличается от официалных рекомендованных заводом жидкостей в машине можно назвать колхозом.

Я даже не буду сравнивать характеристики и что-то советовать, тут каждый себе на уме.Это выбор индивидуальный и самостоятельный.А тормозная система без преувеличений «жизненно важная!» система в авто, и тут только Вы можете решить, что заливать.Если нет уверенности, лучше лить, что советует завод.

Помните, что от тормозов зависит не только целостность автомобиля, но и Ваше жизнь/здоровье и здоровье окружающих.

Теперь по теме, да я заколхозил, да я рисковый, закупился я значит двумя банками этой жижи.Родная не устраивала за -30с и ниже.А в остальном нормальная жижа.

Почему две? Все просто:1) надо было сменить пробитый ГЦС, так что не факт, что хватило бы.

2) тупо на доливку, в наших краях такой не купишь.

Тормозная система форд фьюжен с АБС двухконтурная, контуры разведены по диагонали, как у большинства автомобилей.

То есть правое заднее и левое переденее – 1 контур.Левое заднее и правое переднее – 2 контур.

И прокачивать их желательно именно так.

Блок АБС не имеет штуцера для прокачки, поэтому не прокачивется, там десятки грамм останутся старой, ничего страшного.

Способов прокачки много:1. С помощником: вы ложитесь под авто, а он энергично качает педаль несколько раз и давит на нее постоянно держа, пока вы откручиваете штуцер и сливаете жидкость.В этом случае трубка сливная должна быть погружена в жидкость, то есть прежде, чем качать, в емкость куда сливаете нужно налить тормозухи.

Это делается для того, чтобы если случайно ваш помощник отпустит педаль, в цилиндр обратно по трубке не пошел воздух.

2. Отсосом: берется большой медицинский шприц, на него одевается трубка от капельницы и откручивается штуцер прокачки, с надетой трубкой на шприц, и в шприц набирается жидкость.Потом штуцер закручивается, трубка снимается, жидкость сливается в емкость и все повторяется снова.

Редкий способ кстате. Мало кто пользуется.

3. Самотеком: просто надеваются шланги от капельницы, под них ставятся емкости, откручиваются штуцера и жидкость бежит сама.

Жидкость будет бежать долго мелкими каплями самотеком.Процесс длительный по времени.

4. Самотеком под давлением, тоже самое что предыдущий пункт, берется другая крышка бачка, делается в ней отверстие под сосок бескамерной шины.

Заливается новая жидкость, закручивается плотно крышка, далее камерой, либо обычным компрессором для накачки шин, подается давление.

И сливается со штуцеров уже под машиной вручную, это быстрее, чем просто самотеком, но надо следить за уровнем жижи в бачке, уходит очень быстро.

Собственно в моем тормозной системе была 2 года 2 месяца назад у официалов поменяна тормозная жидкость, залили мне 0,5 литра родной жижи, что мало я считаю.Дело в том, что из бачка шприцом откачивается ровно 250гр.

И получается по 50гр еще с каждого из 4 колес и со сцепления, по моему мнению этого мало

Итак в любом из способов, нам понадобятся:— новая жидкость— шприц или клизма, чтобы откачать жидкость из расширительного бачка.— шланги малого диаметра на штуцеры, хорошо подходит капельница, там есть резиновые утолщения, которые подходят на штуцеры.

— мерные емкости для слива.

Процесс:— Предварительно отривизировал задние барабаны и поменял штуцера прокачки www.drive2.ru/l/5723601/, в левом в ручную развел планку самодовода, стало лучше, а то были проблемы, что не делал, но оно хуже тормозило правого, оказывается всего то надо вручную развести колодки побольше, а то механизм самодовода не совсем корректно их разводил.

1. 
2. — открутил пробку бачка и откачал из него жидкость
3. — влил новую до краев— я лично менял самотеком, потому, что способ простой «открыл и пошел дальше работать».
4. Конечно надо не забывать поглядывать периодически, доливать в бачок свежей жижи.
5. Одной капельницы хватает на 2 колеса.

Я немного нарушил порядок, полагается качать по диагонали, я сливал как мне удобно, сначала с задних потом с передних.На самом деле кто говорит, что самотеком долго, когда работаешь и делаешь другие дела, это не кажется томительно долго, только и успеваешь отвлекаться и доливать жидкость в бачок.

Далее тоже самое спереди с двух колес самотеком.

Ну и конечно сцепление, вот тут находится штуцер прокачки, под ключ на 13.Под проводкой и шлангами, есть белый штуцер с надетой резинкой.

• Хорошо виден с низу автомобиля, сверху добраться не просто.
• Я качал первым классическим способом с помощником, который нажимает педаль сцепления .

И финальный этап прокачки, на всех 4 колесах проверил воздух.То есть лег под машину, помощник покачал педаль, нажал, я под машиной выкрутил штуцер и убедился, что жидкость идет ровно без пузырьков воздуха. И так по 1 разу на каждом колесе.

Так я убедился, что воздуха точно нет.

Получилась следующая прокачка с полным вытеснением старой жидкости:1. Откачал из бачка 250гр., почистил бачок, залил новой.2. Оба задних по 310гр.

, естественно просто по расчетам, считается, что в случае обновления жидкости с задних достаточно слить 200-250грамм с каждого.Мне надо было полностью промыть систему, поэтому больше.3. Передние 120 + 130гр., при норме по 90гр.4. Сцепление 200гр.

, после замены ГЦС, качали вдвоем классическим способом, очень долго шел воздух с жижей, поэтому ушло много.

5. Финальная прокачка с помощником все 4 колеса по 1 разу: еще 150гр.

Итого полагается для обновления примерно:250 бачок + 400 задние + 180 передние + 150 сцепление = 980гр.Мой результат с полной заменой жижи:250 бачок + 620 задние + 250 передние + 200 сцепление + 150 убедиться что нет нигде воздуха = 1470гр.

1. Осталось у меня на доливку 0,5 литра.
2. Вот сколько слил всего.
3. Теперь об изменениях, которых я думал вообще не будет:1) Тормоза стали злее, первое что заметил выехав, схватывают, чуть нажмешь.
4. На трассе стало отлично оттормаживаться с высоких скоростей, а то ваттно как-то до этого тормозило после 100км/ч.

2) Сцепление стало при интенсивном отпускании как бы получать удар в коробке. Видимо сцепляет жестче.

Натурально когда на первой интенсивно отпускаешь педаль, как-будто удар раздается в коробке, и оно сразу рывком схватывает жестко и машинка выпрыгивает вперед с места, на старой жиже было мягче.

Не сказать что это хорошо для коробки (даже наоборот плохо, коробка Ib5 слабенькая), но для интенсивной езды конечно приятно. Привыкал трогаться плавнее выжимая сцепление.

Видимо есть частичка правды в описании жидкости на сайте:Тормозная жидкость Castrol React Performance DOT 4 предназначена для использования во всех тормозных системах, в особенности подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях гонок.Применение:

3) Интересная особенность, когда спускаешься пару км. на тормозах с крутой горы, примерно через 1 км. спуска педаль тормоза тяжелеет, тормоза то работают с тем же усилием, но вот к педали надо прилагать большее усилие, тоже самое на солнцепеке днем когда машина стоит пару часов, приходишь в машину и сцепление нажимается с чуть чуть большим усилием, чем обычно.

Привыклось недели за 2, как буто всегда так было, а потом со временем и жидкость стала помягче, как была до замены, никакой разницы, а может я привык.

Маленькое дополнение: гидропривод сцепления, при своей работе чернит жидкость в выжимном подшипнике.Примерно через полгода, цвет жидкости становится таким вот, лично слито примерно после полугода эксплуатации.

Я раз в полгода, а то и реже прокачиваю сцепление, помогает сделать схватывание педали сцепления чуть раньше. Больше ни на что не влияет. Так что можно забить, это нормальное явление для этого автомобиля.

Источник: https://evrasia-today.ru/tormoza-ford-fokus-2/

Как правильно прокачать тормоза с абс — порядок, схема и видео

Благодаря использованию современных технологий конструкторам удалось существенно улучшить тормозную систему автомобиля. Большинство моделей последних лет оборудуют системой тормозов с ABS. Она позволяет синхронизировать скорость вращения колёс при заносе или экстренном торможении. Это выравнивает ход машины на скользком дорожном покрытии и существенно сокращает тормозной путь.

Особенности ABS

В процессе торможения на центральный пульт поступают сигналы с датчиков передних и задних колёс. Происходит эффективное замедление вращения колёс с такой же скоростью, как и скорость движения автомобиля. Тесты и расчёты показали, что такая тормозная система наиболее эффективна при любой погоде и на любом дорожном покрытии.

Изображение тормозной системы с ABS

Несмотря на технические отличия систем ABS у разных марок автомобилей, все устройства имеют следующие составляющие:

1. Датчики ускорения и замедления, расположенные на ступицах колёс.
2. Клапаны управления, которые регулируют давление в магистрали основной тормозной системы.
3. Электронный блок, который обрабатывает сигналы и по ним регулирует положение клапанов.

Совет: Покупая автомобиль с установленной на нём ABS, не стоит расслабляться. Система лишь помогает в экстренных ситуациях на дороге, а не полностью берёт управление в свои руки.

Когда делают прокачку тормозов и зачем это нужно

Производители рекомендуют делать прокачку тормозов каждые 50-60 тысяч километров. Кроме этого, нужно периодически делать осмотр тормозов. В процессе эксплуатации в герметичную систему с тормозной жидкостью иногда попадает воздух. Это связано с небольшими трещинами патрубков или неплотно зажатыми соединениями.

Прокачка позволяет убрать лишний воздух и сделать тормозную систему максимально эффективной. На практике основными признаками необходимости прокачки считаются:

• педаль тормоза ходит более плавно, увеличился рабочий ход автомобиля;
• воздух иногда попадает в систему после ремонтных работ других узлов автотранспорта;
• уровень тормозной жидкости в бачке резко упал.

Для автомобилей с системой ABS делать прокачку несколько сложнее. Но если знать технологию и выполнять все действия в правильном порядке, то такую работу можно провести без привлечения мастеров. Это относится как к отечественным автомобилям, так и к иномаркам.

Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов, поэтому перед началом ремонта найдите инструкцию именно для вашего авто.

Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов с ABS

Как правильно прокачать (порядок действий)

Такой ремонт требует не только теоретической подготовки, но и некоторых практических навыков.

Поэтому если у вас есть знакомый автолюбитель, который уже делал прокачку тормозов, не лишним будет позвать его. Сама прокачка отличается в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.

Если гидроаккумулятор, насос и гидроклапана находятся в одном месте, то работа будет схожа с моделями без ABS.

Какой инструмент потребуется для ремонта

Кроме обычного слесарного инструмента, может потребоваться специальное оборудование, например, сканер. С его помощью считывают информацию с электронного блока. В некоторых моделях, кроме системы ABS, устанавливают дополнительные системы контроля движения. В этом случае будет лучше отвезти автомобиль в сервис, так как прокачка повлияет на работу других систем.

Схема работы

Независимо от типа ABS существует несколько правил проведения ремонта, такую схему нужно соблюдать в любом случае. Так как максимальное давление в гидросистеме составляет 180 атм, перед началом ремонта его необходимо снизить.

Для этого выключаем зажигание и около 20 раз прожимаем педаль тормоза. Таким образом, происходит выброс некоторого количества жидкости и давление падает. После отключения зажигания отсоединяем все разъёмы на бачке с тормозной жидкостью.

Чтобы сбросить давление жидкости около 20 раз прожимаем педаль тормоза

Совет: Прокачка тормозов на передних и задних колёсах отличается, важно выполнять работы в правильной последовательности.

Прокачка тормозов передних колёс

1. Надеваем шланг на прокачной штуцер;
2. Открываем штуцер на 1 оборот;Открываем штуцер на 1 поворот
3. В это же время второй человек выжимает педаль тормоза и держит её в таком положении некоторое время;
4. Наблюдаем за выходом лишнего воздуха из системы;Наблюдаем за выходом воздуха
5. После очищения патрубка от воздуха нужно закрутить штуцер и только после этого можно отжимать педаль тормоза.

Заднее правое

1. Надеваем шланг и поворачиваем штуцер на 1 оборот;
2. Зажимаем педаль тормоза и поворачиваем замок зажигания до отметки с цифрой 2;
3. При этом включается в работу насос, который и выводит жидкость с лишним воздухом из системы;
4. После выхода «воздушной» жидкости закрываем штуцер;
5. Отпускаем педаль тормоза и выключаем зажигание.

Заднее левое

1. После небольшого промежутка времени полностью отпускаем педаль и ждём пока насос автоматически выключится.

2. После выхода лишнего воздуха закручиваем штуцер и наполовину отжимаем педаль;
3. Не выжимаем педаль тормоза, жидкость начнёт выходить под действием работы насоса;
4. Повторяем первый пункт, как и для заднего колёса;Надежно зажимаем разъемы и проверяем все соединения
5. Выключаем зажигание и подключаем разъёмы обратно к бачку с тормозной жидкостью. Проверяем надёжность соединений и смотрим на индикатор работы системы ABS. Он должен потухнуть, если все было сделано верно.

Нюансы работы с ABS на разных моделях авто

Учитывая то, что на отечественных машинах и иномарках система ABS имеет свои особенности, стоит заранее подготовить необходимый инструмент и оборудование, которое понадобится, чтобы прокачать систему правильно.

• при расположении насоса и гидроаккумулятора в одном узле прокачка существенно упрощается, специальное оборудование не потребуется;
• при отдельном расположении (как у большинства иномарок) нужно использовать электронный сканер для считывания данных с блока управления;
• в случае дополнительных систем контроля стоит не прокачивать самостоятельно, а всё же обратиться в сервис для прокачки тормозов с ABS

Чтобы наладить работу тормозной системы с ABS, необходимо изучить техническую документацию по своему автомобилю и определить расположение основных элементов системы. Выполнение такого ремонта несложное, но может понадобиться помощь знакомого для регулирования положения тормозной педали при выходе жидкости.

Источник: https://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/osobennosti-prokachki-tormozov-s-abs.html

Особенности прокачки тормозов с ABS

Любой автовладелец сталкивался с ситуацией, когда требовалось прокачать тормоза. И если с простой тормозной системой сложностей почти никогда не возникает, то прокачка тормозов с АБС многих настораживает и даже пугает.

Необходимость прокачки тормозов с АБС

Тем не менее, антиблокировочная система сейчас чрезвычайно распространена, а практически все автоконцерны включают ее в перечень штатного оборудования даже на бюджетных моделях. Следовательно, навыки прокачки тормозной системы такого типа решительно необходимы.

Anti-lock braking system – вспомогательная система, назначением которой является исключение блокировки колес автомобиля в процессе торможения. Достигается это за счет перемены показателей давления в тормозных механизмах. Ее функционирование не позволяет машине уйти в занос во время резкого торможения.

Основными элементами данной системы являются:

• ЭБУ – блок управления ориентируется на поступающие от датчиков сигналы, на основании которых и производит регулировку работы клапанов;
  Электронный блок управления
• Датчики – они располагаются непосредственно на ступицах автомобиля. Их задачей является сканирование и предоставление ЭБУ информации относительно ускорения машины, ее замедления и текущей скорости;
  Датчики системы АБС
• Клапаны управления – эти элементы интегрированы как в модулятор давления, так и в магистрали главной тормозной системы.
  Клапаны управления в системе АБС

Как прокачать тормоза с АБС

Прокачка тормозов с АБС возможна одним из 3-х путей, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса:

1. Свои силы – подобный метод можно реализовать только тогда, когда блок клапанов смонтирован вместе с гидроаккумулятором. В этом случае владельцу потребуется только деактивировать всю систему, для чего вынимается предохранитель. Далее процесс прокачки аналогичен тому, который осуществляется в случае с простой тормозной системой.
2. Использование диагностического сканера – применение такого устройства необходимо, если гидроаккумулятор и гидромодуль (с клапанами) располагаются в разных точках. В данном случае сканер отвечает за считывание данных с блока управления. Теоретически, все это реально осуществить и самостоятельно, однако подобная аппаратура недешева и у обычных автовладельцев встречается крайне редко, а обращение с ней требует знаний и опыта. Следовательно, гораздо разумнее отогнать машину на СТО;
3. Автосервис – нередко в автомобилях ABS сблокирована с электронной системой SBC (ESP). В этом случае прокачать тормоза сможет только мастер.

Для работы необходим напарник. Сначала покачивается левое переднее колесо, затем правое, после чего левое заднее колесо и, в завершении, правое заднее.

Подготовка к работе

Изначально требуется проинспектировать состояние резьбового соединения на штуцере прокачки. Нередко коррозия прихватывает ее намертво. Не лишним будет заблаговременно (за пару часов) щедро обработать металл составом WD-40.

Если же и в этом случае открутить не получится, придется ехать на СТО, чтобы не сорвать резьбу. Кроме того, сначала нужно сделать отметку на поверхности расширительного бачка, дабы зафиксировать текущий уровень жидкости. Данный ориентир необходим, чтобы впоследствии не залить в бачок излишек.

Затем разъединяются штекера системы ABS. После этого можно откручивать крышку и приступать к работе.

Видео: ABS. Руководство TOYOTA

В идеале машину лучше загнать на яму или эстакаду, но при отсутствии таковой, можно просто откручивать нужное колесо.

Затем подготовленный заранее шланг (обязательно прозрачный) необходимо надеть на штуцер тормозного цилиндра, после чего второй его конец опустить в емкость, подготовленную заблаговременно.

Рычаг КПП нужно зафиксировать в положении N, натянуть «ручник» и включить зажигание, чтобы постепенно сбросить имеющееся в системе давление, которое может достигать отметки в 180 атмосфер! Естественно, работать в условиях такого давления просто невозможно.

Продолжать подобные действие необходимо, пока уровень жидкости в расширительном бачке не упадет до патрубка гидропривода. Нужно помнить и о периодической доливке в расширительный бачок свежей тормозной жидкости. В противном случае внутрь тормозной системы может попасть воздух. По окончании штуцер следует закрутить обратно.

Видео: Антиблокировочная система тормозов

Он скапливается в гидроприводе сцепления. Стоит учесть, что во время его выкачивания начнет выливаться и тормозная жидкость – около 100 мл. Это значит, что по окончании процедуры в бачок потребуется заново долить жидкость, дойдя до максимальной отметки.

Продолжение работы

После окончания прокачки в переднем левом суппорте, требуется реализовать аналогичные действия в остальных цилиндрах. Необходимо отметить, что прокачка тормозов с АБС будет связана с инспекцией вытекающей из цилиндров тормозной жидкости.

Ее примерный объем для каждого суппорта должен составлять около 250 мл. Главное – в этой жидкости недопустимо содержание пузырей воздуха. Завершение работ отмечается проверкой свободного хода тормозной педали.

При условии качественно проведенной прокачки, свободный ход не должен превышать 30% от общей длины амплитуды педали.

Окончание

Прокачка тормозов с АБС

На финише потребуется долить свежую тормозную жидкость в бачок. При этом необходимо будет ориентироваться на сделанные ранее отметки. Затем нужно плотно завинтить крышку и вновь соединить штекера системы АБС.

Прочее

После завершения прокачки настоятельно рекомендуется проинспектировать иные элементы тормозной системы, дабы убедиться в ее полной герметичности.

Для этого потребуется проверить все соединения тормозных шлангов, а также качество фиксации хомутов. Не помешает еще раз убедиться в наличии нужного уровня жидкости в бачке.

Поверка

По окончании работ нужно завести мотор, после чего нажать до упора на педаль тормоза, удерживая ее в таком положении порядка 10 сек. На приборной панели лампочка ABS должна загореться для самодиагностики и через несколько секунд погаснуть. Это гарантирует отсутствие электронных ошибок, а еще гарантирует, что прокачка тормозов с АБС прошла успешно.

В качестве финишной проверки осуществляется заезд с периодическим торможением. При этом хотя бы единожды требуется зажать педаль тормоза до полно остановки автомобиля. Во время торможения должна чувствоваться пульсация в педали.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/svoimi-rukami/osobennosti-prokachki-tormozov-s-abs/

Прокачка тормозов Форд Фокус 1, Замена тормозной жидкости

Прокачка тормозов Форд Фокус 1

Гидропривод тормозной системы прокачиваем для удаления из нее воздуха после разгерметизации тормозных контуров, замены главного цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок и т. п., а также при замене тормозной жидкости.

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: •    тормозной механизм правого заднего колеса, •    тормозной механизм левого переднего колеса, •    тормозной механизм левого заднего колеса, •    тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Проверяем уровень тормозной жидкости и при необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, и снимаем с него защитный колпачок.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Нажимаем педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживаем педаль нажатой.
Ключом «на 11» отворачиваем на 1/2 оборота штуцер.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль следует дожать вперед до упора), заворачиваем штуцер и только после этого отпускаем педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Очищаем штуцер прокачки тормозного механизма левого переднего колеса, и снимаем с него защитный колпачок. Надеваем шланг на штуцер прокачки.

Прокачиваем тормозной механизм так же, как описано выше, используя для отворачивания штуцера ключ «на 9». Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух.

В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой». Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.
Подтекающие соединения подтягиваем, заменяем дефектные рабочие цилиндры. Неисправный главный цилиндр заменяем в сборе.

При замене тормозной жидкости отбираем старую из бачка резиновой грушей и заливаем свежую. Прокачиваем гидропривод тормозной системы и сцепления до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (более светлая) не начнет выходить из штуцеров всех рабочих цилиндров тормозной системы и сцепления.

После удаления воздуха из гидропривода тормозной системы убеждаемся в работоспособности сцепления и при необходимости прокачиваем гидропривод сцепления

После прокачки восстанавливаем необходимый уровень жидкости в бачке и устанавливаем крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

Источник: http://www.fordclubrus.ru/publ/remont_ford_fokus_1/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_ford_focus_1/prokachka_tormozov_ford_fokus_1_zamena_tormoznoj_zhidkosti/27-1-0-291

Ремонт Ford Focus 2 : Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Прокачка тормозной системы подробно описана в разд. 9 «Тормозная система» (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

• Раздел 1. Устройство автомобиля

  Общие сведения об автомобиле
  Паспортные данные
  Ключи автомобиля
  Органы управления
  Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона
  Двери
  Ремни безопасности
  Сиденья
  Регулировка положения рулевого колеса
  Зеркала заднего вида
  Освещение салона
  Противосолнечные козырьки
  Вещевые ящики салона
  Капот
  Управление коробкой передач
  Багажник крыши

• Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации

  Правила техники безопасности и рекомендации
  Что нужно иметь в автомобиле
  Обкатка автомобиля
  Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
  Подготовка автомобиля к выезду
  Заправка автомобиля бензином
  Использование домкрата
  Буксировка автомобиля

• Раздел 3. Неисправности в пути

  Двигатель не заводится
  Неисправности системы впрыска топлива
  Пропал холостой ход
  Перебои в работе двигателя
  Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
  Автомобиль движется рывками
  Автомобиль плохо разгоняется
  Двигатель заглох во время движения
  Упало давление масла
  Перегрев двигателя
  Аккумуляторная батарея не подзаряжается
  Пуск двигателя от внешних источников тока
  Неисправности электрооборудования
  Появились посторонние стуки
  Проблемы с тормозами
  Прокол колеса

• Раздел 4. Техническое обслуживание

  Общие положения
  Ежедневное обслуживание (ЕО)
  Первое техническое обслуживание (ТО-1)
  Второе техническое обслуживание (ТО-2)

• Раздел 5. Двигатель

  Особенности конструкции
  Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
  Полезные советы
  Проверка компрессии в цилиндрах
  Снятие и установка брызговика двигателя
  Замена опор подвески силового агрегата
  Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
  Снятие, установка и дефектовка маховика
  Замена деталей уплотнения двигателя
  Регулировка зазоров в приводе клапанов
  Головка блока цилиндров
  Снятие и установка двигателя
  Система смазки
  Система охлаждения
  Система выпуска отработавших газов
  Система питания двигателя
  Система улавливания паров топлива

• Раздел 6. Трансмиссия

  Сцепление
  Коробка передач
  Приводы передних колес

• Раздел 7. Ходовая часть

  Передняя подвеска
  Задняя подвеска

• Раздел 8. Рулевое управление

  Особенности конструкции
  Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения
  Рулевая колонка
  Рулевые тяги
  Рулевой механизм

• Раздел 9. Тормозная система

  Особенности устройства
  Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
  Прокачка гидропривода тормозной системы
  Проверка положения педали тормоза
  Главный тормозной цилиндр
  Вакуумный усилитель тормозов
  Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов
  Снятие и установка педали тормоза
  Тормозные механизмы передних колес
  Тормозные механизмы задних колес
  Стояночный тормоз
  Антиблокировочная система тормозов

• Раздел 10. Электрооборудование

  Особенности конструкции
  Диагностика неисправностей бортового электрооборудования
  Монтажные блоки
  Аккумуляторная батарея
  Генератор
  Стартер
  Выключатель (замок) зажигания
  Система управления двигателем
  Освещение, световая и звуковая сигнализация
  Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна
  Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка
  Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна
  Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери
  Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя
  Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя
  Снятие и установка электродвигателя отопителя
  Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя
  Электрообогрев стекла окна задка (двери задка)
  Комбинация приборов
  Выключатели панели приборов
  Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал
  Автомобильная аудиосистема
  Замена датчиков и выключателей

• Раздел 11. Кузов

  Особенности конструкции
  Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
  Снятие и установка облицовки радиатора
  Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков
  Снятие и установка бамперов
  Снятие и установка переднего крыла
  Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера
  Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка
  Капот
  Боковые двери
  Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек
  Крышка люка наливной трубы топливного бака
  Сиденья
  Снятие и установка облицовки тоннеля пола
  Система пассивной безопасности (SRS)
  Зеркала заднего вида
  Панель приборов
  Отопитель и кондиционер
  Арматура салона
  Снятие и установка облицовок салона
  Снятие и установка облицовок багажника
  Стеклоочиститель ветрового окна
  Стеклоочиститель окна двери задка
  Замена неподвижного остекления кузова
  Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи
  Уход за кузовом

• Раздел 12. Колеса и шины

  Технические характеристики
  Маркировка колесных дисков
  Маркировка шин
  Замена колес
  Колесные гайки
  Обкатка шин
  Хранение шин
  Балансировка колес
  Цепи противоскольжения
  Запасное колесо
  Проверка давления в шинах
  Проверка протектора шин
  Проверка вентиля
  Проверка радиального и бокового биения дисков

• Раздел 13. Покупка запасных частей

  Моторное масло
  Пластичные смазки
  Охлаждающие жидкости
  Тормозная жидкость
  Топливный фильтр тонкой очистки
  Воздушный фильтр
  Масляный фильтр системы смазки двигателя
  Свечи зажигания

• Раздел 14. Поездка на СТО

• Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля

  Как подготовить автомобиль к зиме
  Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
  Что полезно купить к зиме
  Полезные зимние советы

• Раздел 16. Подготовка к техосмотру

  Рекомендации
  Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
  Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

• Раздел 17. Советы начинающему автомеханику

  Техника безопасности при проведении ремонтных работ
  Инструменты
  Перед началом работы
  Восстановление резьбовых соединений
  Советы по кузовному ремонту

Приложения

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал
Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя
Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах
Приложение 5. Заправочные объемы, л

Схемы электрооборудования

Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла
Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи
Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы
Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха
Схема 5. Соединения системы пуска двигателя
Схема 6а.

Соединения системы контроля скорости
Схема 6б. Соединения системы контроля скорости
Схема 7а. Соединения системы управления двигателем
Схема 7б. Соединения системы управления двигателем
Схема 7в. Соединения системы управления двигателем
Схема 7г. Соединения системы управления двигателем
Схема 7д. Соединения системы управления двигателем
Схема 7е.

Соединения системы управления двигателем
Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем
Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха
Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха
Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления
Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС)
Схема 10б.

Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС)
Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

Источник: https://automend.ru/ford-focus-2/68.html