В связи кражей века, совершенной некоторыми нашими политиками из 3х банков, общей суммой на 1 млрд.евро — экономическую ситуацию в стране надо поднимать.
За чей счет? Ну конечно за наш с вами счет! Путем подъема цен на всё что только можно!Довольно необычное начало записи в БЖ, тем не менее не смог обойти этот вопрос стороной, будучи возмущен ростом дорожного налога на 50% о котором я узнал на очередном плановом ТО, в то время как дороги наши остаются всё в том же состоянии…Ок, переживем! В общем, уже 2 года катаемся на Королле, и на этот раз уже всё не на 100% хорошо, а примерно на 98%, т.к. выяснил что ручник у меня не очень держит.Вообще, заметил это уже давненько. Если у друга на такой же машине достаточно 5-7 щелчков чтобы зафиксироваться, у меня и после 10ти слабовато держало. На ТО мне настоятельно посоветовали натянуть трос в ближайшие 3 дня.Тянуть не стал, решил натянуть сразу!) Пришел домой и давай гуглить — как это делается, и реально ли в домашних условиях.Оказалось реально и совсем не сложно 🙂
- Потому сделал всё и пошагово снял:
Эти 2 болта на 10 находятся в бардачке-подлокотнике, их нужно открутить
Аккуратно отстегнуть пластиковую заглушку под ручником
Вытаскиваем пепельницу, аккуратно отковыриваем пластик вокруг трансмиссии, осторожно чтобы не оторвать провода прикуривателя
Снимаем штекеры с прикуривателя
Под этим снятым пластиком еще 2 шурупа, которые надо открутить, и весь пластик между водителем и пассажиром можно снимать
Аккуратно вытягиваем пластик, открываем доступ к ручнику
На резьбе видно 2 гайки на 10: верхняя — контргайка, нижняя -регулировочная гайка
Сперва ослабляем контргайку и поднимаем ее чтобы она не мешала крутить регулировочную
Теперь затягиваем регулировочную гайку в положении поднятого на 3 щелчка ручника, таким образом, чтобы трос был туго натянут, а максимальное натяжение рычага не превышало 8-9 щелчков
А вот и сам трос, изначально он почти не был натянут, а ручник тянулся на все 15 щелчков — до упора
И не забудьте затянуть контргайку в конце! Я забыл, пришлось заново открывать весь пластик :)))
В итоге рычаг должен подниматься в пределах 8 щелчков, а держать должен уже после 4-5го.Проверяется очень просто — рычаг поднимается на 4-5 щелчков, заводится двигатель, 1я скорость, плавно отпускается сцепление. Если машина трогается с места — всё плохо, если глохнет — всё хорошо :)Вот и всё 🙂 надеюсь кому-то пригодится)ТО+налог+страховка — 67 евро
Ремонт — бесплатно 🙂
Цена вопроса: 67 €
Источник: https://www.drive2.ru/l/7443390/
Как подтянуть ручник на тойота королла фото и видео
Рубрика: Toyota
Опубликовано 27.06.2018 ·
Комментарии: Комментарии к записи Как подтянуть ручник на тойота королла фото и видео отключены ·
На чтение: 7 мин
Как натянуть ручник и не только… на тойоте (Витц,ярис,фунгардо итд.)
Обратите внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. Если транспортное средство двигается, то стоит еще подтянуть регулировочную гайку. Как только жидкость перестанет вытекать, зазерните клапан выпуска воздуха.
В данной статье речь пойдет о ручнике Тойота Королла в м кузове, а точнее, как…
При правильно отрегулированном ручном тормозе полное затягивание происходит на 6—7 щелчке. Воздух из груши должен выйти через клапан. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.
Отсоединяю разъем от заслонки. Ослабьте болты крепления задних колес, затем поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
Видеоматериал о подтяжке механизма ручного тормоза на Тойота Королле: Видео поведает о процессе подтяжки стояночного тормоза, а также расскажет, как правильно это сделать. Процесс подтяжки ручного тормоза на Королле в кузове Стояночный тормоз в активном положении.
Для подтяжки ручника не обязательно обращаться в автосервис, что сохранить владельцу автомобиля не только деньги, но и нервную систему.
Чтобы подтянуть трос стояночного тормоза на Toyota Corolla E достаточно вооружиться плоской и крестообразной отвёрткой, а также ключами размером Рекомендуется запастись ещё удлинённой головкой на 10, которая поможет добраться в труднодоступное место.
Итак, после того, как владелец транспортного средства вооружился инструментарием, приступаем к выполнению поставленной задачи: Снимаем автомобиль со стояночного тормоза и ставим противооткаты под колёса.
Открываем подлокотник, убираем коврик и находим два болта, которые необходимо открутить. Проблемы тойот, с которыми можно столкнуться! Аккуратнее, эту регулировочную гайку можно слизать Единственная проблема, которая преследует многих владельцев Toyota Corolla E — это слизывание резьбы гайкой при подтяжке.
В данном случае, приходится менять весь трос, поскольку дальнейшая затяжка невозможна. Выводы Выполнить подтяжку стояночного тормоза на Toyota Corolla E достаточно просто и легко собственными руками.
Добавить комментарий Ваш e-mail не будет опубликован. Потянув в разные стороны, растяните оболочки троса ручного тормоза 2 и 3 см. Трос ручного тормоза на обоих тросах ручного тормоза до полного натяжения троса стрелки. При этом проверьте, чтобы рычаг ручного тормоза на суппорте не переместился.
Извлеките отвертку из компенсатора тросов ручного тормоза и несколько раз затяните ручной тормоз.
Регулировка ручника, подскажите…
Проверьте правильность натяжения тросов ручного тормоза. На прошедших выходных решил уделить время машине и провести плановое ТО. А теперь чуть подробнее о проделанной работе.
С пунктами 1 и 2 все ясно и понятно, описывать не буду. Еще осенью стал замечать что ручник стал слабо держать, удерживал авто только в самом конце хода рычага ручника, но все равно не оч крепко держал.
Посмотрев здесь же на Драйве как ребята регулируют его, решил тоже сам попробовать.
Сперва изучил эту процедуру в книге по ремонту и обслуживанию. Далее приступил к самой процедуре. Аккуратно задираем чехол у рычага ручника вверх.
И видим на правой стороне рычага регулировочный винт троса, на котором накручена гайка и контргайка. Тормозные механизмы передних колес Тойота Королла дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками 3 и диском 8, с плавающей скобой 7. На скобе установлен рабочий тормозной цилиндр 4.
Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами 5 к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами 1.
В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплстнитель-ным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.
При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.
При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя — с левым передним и правым задним. На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрызают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.
При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 привод в сборе , который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза.
Одновременно с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтовая муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также смещается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах механизмов стояночного тоомо-за.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем.
Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения. Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма.
—
Чрезмерно изношеннье детали замените. При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.
Toyota Corolla 120. Как подтянуть рукоятку ручника. Лампа подсветки селектора
Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: Система заполнена специальной тоомозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Детали и расходники:
Регулировка педали тормоза Королла Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора рабочий ход педали служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы.
В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы.
Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали при этом обычно отсутствует свободный ход педали.
Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали. Регулировка положения педали обеспечивается изменением расстояния А от торца вакуумного усилителя тормозов до центра отверстия в вилке его толкателя.
Для проверки педали тормоза выполните следующие операции. Пустите двигатель, оставьте его работать на режиме холостого хода и несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза.
Оттяните педаль тормоза рукой вверх до упора. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления.
Определите по линейке значение свободного хода, оно должно составлять мм.
Несоответствие свободного хода указанному интервалу значений может быть вызвано следующими причинами: Остановка гедали при нажатии практически у самого пола указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков.
Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, произошла утечка жидкости из гидропривода или неисправен главный тормозной цилиндр.
Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр! Для регулировки педали тормоза выполните 1.
Ослабьте затяжку контргайки для наглядности показано на снятом вакуумном усилителе тормозов Отрегулировав положение педали тормоза, затяните контргайку.
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов.
Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности. Проверяйте герметичность наружным осмотром: Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен четыре-пять раз нажать на педаль тормоза чтобы таким образом создать давление в гидроприводе и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод.
Источник: https://kasko-lux.ru/toyota/kak-podtjanut-ruchnik-na-tojota-korolla-foto-i.html
Как подтянуть ручник на тойота королла 120 — разбираемся по пунктам
Во время стоянки с заглушенным двигателем даже тяжелый автомобиль (особенно оборудованный механической коробкой передач) легко сдвинуть с места, особенно на дороге с уклоном. Вот здесь то на помощи и приходит стояночный тормоз (ручник) который имеется на каждом автомобиле.
В данной статье речь пойдет о ручнике Тойота Королла в 120-м кузове, а точнее, как его можно подтянуть в случаи его не срабатывания.
Как отрегулировать ручник на Тойоте
Инструкция
Регулировка ручника на Тойоте чаще всего требуется после того, как были сняты для ремонта тормозные колодки, барабаны, тросики или рукоятки ручного тормоза. Помимо этого, она позволяет компенсировать растяжение тросика.
Прежде чем вы начнете регулировку ручного тормоза, снимите оба барабана заднего тормоза. Это позволит вам убедиться в том, что колесикам регулятора разжимных планок левых и правых узлов тормоза ничто не мешает свободно вращаться.
Каждое колесико поверните назад на пять зубцов.
Ограничители, которые расположены на рабочих рычагах должны упираться в края колодок. Чтобы проверить это, попросите помощника сместить рукоятку ручника. Если они не упираются в края колодок, осмотрите тросики на присутствие деформаций и признаков износа. И только после этого приступайте к регулировке ручника на Тойоте.
Поднимите рычаг ручного тормоза на один-три щелчка, после чего ослабьте контргайку уравнителя, а регулировочную гайку заверните. После этого тросик привода ручного тормоза должен слегка натянуться.
Если же натяжение отсутствует, вам придется полностью заменить трос ручника. Проверьте натяжение троса. Для этого затяните рукоятку ручного тормоза на несколько щелчков.
Если все в порядке, а трос натянут, вам придется приложить немалые усилия, чтобы повернуть руками заднее колесо автомобиля.
Закрутите контргайку уравнителя, после чего отпустите рычаг ручника и проверните задние колеса. Если все сделано правильно, они будут вращаться равномерно, без каких-либо рывков. Прежде чем окончательно закрутить все гайки крепления, не забудьте установить термоизоляцию тормозной системы.
- По окончании регулировки отпустите заднюю часть автомобиля на землю и проверьте эффективность работы ручного тормоза на первой передаче.
- Обратите внимание
- Во время проверки работы ручника попросите помощника подойти к барабанам и послушать щелчки, которые являются свидетельством того, что механизм работает правильно.
www.kakprosto.ru
Это интересно: Как подтянуть ручник на тойота королла: распишем по пунктам
Как подтянуть трос ручника на Тойота Корола?
- Снимаем центральную консоль, для чего необходимо поднять крышку перчаточного ящика или ящика для хранения всякой мелочовки. Убираем из отсека все лишнее, убираем также и коврик ящика после чего откручиваем два болта «на 10» в задней части ящика.
- Далее отсоединяем панельку стояночного тормоза. Вытаскиваем пепельницу (хотя она и не сильно нам будет мешать). Снимаем панель возле рычага переключения передач и чтобы не мешала приподнимаем панель облицовки. Под панелью нам необходимо открутить два винта.
Снимаем облицовочную панель стояночного тормоза
Откручиваем ещё два винта крепления консоли
- Далее поднимаем консоль за заднюю часть, передней частью она крепится по направляющим. Можно консоль полностью вытащить, но можно и просто приподнять, доступа к регулировочным гайкам стояночного тормоза вполне хватает.
Из руководства по технической эксплуатации: регулировка стояночного тормоза (если тянуть с усилием 196 Н) — от 6 до 9 щелчков.
- Далее ослабляем контргайку и подтягиваем регулировочную гайку троса ручного тормоза ключом на 10.
Теперь же нам остается проверить все ли мы сделали правильно. Для это находим участок дороги с уклоном примерно в 23 градуса, останавливаемся там, поднимаем ручник и переводим коробку передач в нейтральное положение. Если машина стоит на месте значит вы все сделали правильно.
В случаи, если даже после полного натягивания троса, ручник по прежнему не срабатывает, значит проблема может быть в следующем: либо сильно изношены тормозные колодки, либо растянулся трос.
Если вы что-то не поняли или же у остались какие-либо вопросы, можно также посмотреть видео обзор.
Источник: https://razborov.net/toyota/kak-podtyanut-ruchnik-na-toyota-korolla-120.html
Как подтянуть ручник (трос ручного тормоза) на тойоте королле в 120-м кузове
Сегодня рассмотрим как подтянуть ручник (стояночный тормоз) на тойоте королле в 120-м кузове. Время на выполнение данной работы затрачивается максимум минут 10.
Сначала нам необходимо снять центральную консоль: для этого поднимаем крышку перчаточного ящика или ящика для хранения всякой мелочёвки, кто как его обзывает.
Убираем всё лишнее из отсека, убираем коврик ящика и откручиваем два болта на 10 в задней части ящика.
Откручиваем два болта ключом на 10 мм
Далее отсоединяем облицовочную панельку стояночного тормоза. Вытаскиваем пепельницу (хотя она сильно и не мешает). Снимаем панель возле рычага переключения передач. Можно открутить рукоятку рычага КПП, но можно и просто поднять панель облицовки чтобы не мешала. Под панелью облицовки откручиваем два винта, вот в принципе и всё крепление центральной консоли.
Снимаем облицовочную панель стояночного тормоза
Откручиваем ещё два винта крепления консоли
Далее поднимаем консоль за заднюю часть, передней частью она крепится по направляющим. Можно консоль полностью вытащить, но можно и просто приподнять, доступа к регулировочным гайкам стояночного тормоза вполне хватает.
Из руководства по технической эксплуатации: регулировка стояночного тормоза (если тянуть с усилием 196 Н) — от 6 до 9 щелчков.
Далее ослабляем контргайку и подтягиваем регулировочную гайку троса ручного тормоза ключом на 10. Немного подкручиваем, затягиваем ручник и пробуем тронуться. Если машина держится, значит всё отрегулировано правильно, собираем всё в обратном порядке.
Зелёная стрелка — контргайка, красная — регулировочная гайка ручника
Ручной (стояночный) тормоз может держать плохо также если колодки сильно изношены. Минимальная толщина тормозных колодок 1 мм, но я думаю до этого не надо доводить и менять колодки раньше. Ещё одной из причин плохого торможения может быть износ тормозного барабана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тормозные колодки необходимо менять попарно. Продукты износа фрикционных накладок могут содержать асбест, который очень опасен для здоровья человека. Ни в коем случае не вдыхайте пыль от тормозных колодок.
На сегодня всё, мы рассмотрели как подтянуть стояночный тормоз на Toyota Corolla. Если следовать автоинструкции, то там расписано что необходимо поднимать заднюю часть автомобиля и снимать колёса, для регулировки стояночного тормоза регулировочной звёздочкой на тормозном диске, но так проще и быстрее.
Источник: https://corollka.ru/kak-podtyanut-ruchnik-tros-ruchnogo-tormoza-na-tojote-korolle-v-120-m-kuzove.html
Ремонт Тойота Королла : Ручной тормоз Toyota Corolla
Регулировка
Рычаг ручного тормоза при правильной регулировке должен подниматься на 4–7 щелчков, если потянуть его со средней силой.
Если он поднимается на меньшее количество щелчков, есть вероятность, что автомобиль не снимается полностью с ручного тормоза и тормозные колодки постоянно касаются тормозных дисков или барабанов.
Если рычаг можно поднять на большее количество щелчков, ручной тормоз может не удержать автомобиль на наклоне, и он может покатиться.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
1. Введение
1.0 Введение
1.2 Коды моделей
1.3 Панель управления
1.4. Комбинация приборов
1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы
1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем
1.7 Технические данные
1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости
1.9. Возможные неисправности
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание
2.1 Технические данные
2.2 Расположение узлов и деталей
2.3 Проверка уровня жидкостей
2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах
2.5.
Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца
2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев
2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев
2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года
2.
9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года
3. Двигатели
3.0 Двигатели
3.1. Технические данные
3.2. Дизельный двигатель
3.3. Электрооборудование двигателя
4. Системы охлаждения, отопления
4.0 Системы охлаждения, отопления
4.1 Технические данные
4.2 Антифриз
4.3 Термостат
4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора
4.5 Радиатор и расширительный бачок
4.6 Насос охлаждающей жидкости
4.
7 Датчик температуры охлаждающей жидкости
4.8 Блок вентилятора
4.9 Радиатор отопителя
4.10. Панель управления отопителем и кондиционером
4.11 Влагоотоделитель кондиционера
4.12 Компрессор
4.13 Конденсатор
4.
14 Испаритель и расширительный клапан
5. Топливная, выхлопная системы
5.0 Топливная, выхлопная системы
5.1 Технические данные
5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы
5.3 Топливный насос и давление топлива
5.4 Снятие и установка топливного насоса
5.5 Датчик уровня топлива
5.
6 Бензопроводы и сочленения
5.7 Топливный бак
5.8 Очистка и ремонт топливного бака
5.9 Воздушный фильтр
5.10 Трос привода дроссельной заслонки
5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система)
5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы
5.
13 Обслуживание выхлопной системы
6. Система снижения токсичности
6.0 Система снижения токсичности
6.1 Технические данные
6.2 Электронная система управления
6.3 Электронный блок управления
6.4. Система бортовой диагностики
6.5.
Датчики системы автоматического регулирования двигателя
6.6 Система улавливания паров бензина
6.7 Система рециркуляции (EGR-система)
6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система)
6.
9 Каталитический конвертер
7. Коробки передач
7.0 Коробки передач
7.1. Технические данные
7.2. Автоматическая коробка передач
8. Сцепление и полуоси
8.0 Сцепление и полуоси
8.1 Технические данные
8.2. Сцепление
8.3. Полуось
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система
9.1 Технические данные
9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС)
9.3 Тормозные колодки передних тормозов
9.4 Суппорт передних тормозов
9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов
9.6 Суппорт задних дисковых тормозов
9.7 Тормозной диск
9.
8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов
9.9 Рабочий цилиндр
9.10 Главный цилиндр тормозной системы
9.11 Тормозные шланги и трубки
9.12 Гидравлическая система тормозов
9.13 Вакуумный усилитель
9.14 Ручной тормоз
9.15 Тросики ручного тормоза
9.16 Педаль тормоза
9.17 Выключатель фар стоп-сигнала
9.
18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля
10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление
10.1 Технические данные
10.2 Стойка подвески (передней)
10.3 Стойка подвески
10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки
10.5 Рычаг подвески
10.6 Шаровые шарниры
10.
7 Поворотный кулак и ступица
10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса)
10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки
10.10 Стойка подвески (задней)
10.11 Продольная тяга
10.12 Поперечные тяги подвески
10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса)
10.
14 Кронштейн ступицы заднего колеса
10.15 Рулевое управление
10.16 Рулевое колесо
10.17 Наконечники рулевых тяг
10.18 Рулевая передача
10.19 Насос системы усиления рулевого управления
10.20 Система усиления рулевого управления
10.21 Колеса и шины
10.
22 Регулировка углов установки колес
11. Кузов
11.0 Кузов
11.1 Техническое обслуживание и ремонт
11.2 Виниловая отделка
11.3 Обивка и коврики
11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова
11.5 Ремонт значительных повреждений кузова
11.6 Петли и замки
11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла
11.
8 Капот
11.9 Крышка багажника
11.10 Задняя дверь (модели с кузовом «Универсал»)
11.11 Опорная стойка задней двери
11.12 Декоративная панель двери
11.13 Дверь
11.14 Защелка двери, цилиндр замка и ручки
11.15 Оконное стекло двери
11.16 Бамперы
11.17 Наружное зеркало
11.
18 Сиденья
11.19 Обрамление комбинации приборов
11.20 Бардачок
11.21 Центральная декоративная панель
11.22 Кожух рулевой колонки
11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки
11.24 Консоль
11.25 Приборная панель
11.26 Решетка радиатора
11.27 Вентиляционная решетка капота
11.
28 Ремни безопасности
12. Электрооборудование
12.0 Электрооборудование
12.1 Предохранители
12.2 Пережигаемые перемычки
12.3 Автоматические выключатели
12.4 Реле
12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации
12.6 Комбинированный переключатель
12.
7 Выключатели, установленные на рулевой колонке
12.8 Замок зажигания и барабан замка
12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла
12.10 Обогреватель заднего стекла
12.11 Радиоприемник и динамики
12.12 Антенна
12.13 Лампочки фар головного света
12.14 Фары головного света
12.
15 Замена лампочек
12.16 Система дневного включения фар
12.17 Двигатель стеклоочистителей
12.18 Приборный щиток
12.19 Звуковой сигнал
12.20 Система круиз-контроля
12.21 Система центрального замка
12.22 Система стеклоподъемников
12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом
12.
24 Воздушная подушка безопасности
12.25. Электросхемы
Источник: https://automend.ru/toyota-corolla/toyota-23248-10.m_id-2536.html
Загрузка...
