Замена реле регулятора генератора на лада калина: фото, видео

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. 

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

• В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.
• Неисправности аккумулятора
• Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
• — короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• — механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• — нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• — химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
• — грубые нарушения правил эксплуатации;
• — истечение срока службы изделия;
• — различные производственные дефекты.
• Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

1. К распространенным неисправностям генератора относятся:
2. — износ или повреждение шкива;
3. — износ токосъемных щеток;
4. — износ коллектора (токосъемных колец);
5. — повреждение регулятора напряжения;
6. — замыкание витков статорной обмотки;
7. — износ или разрушение подшипника;
8. — повреждение выпрямителя (диодного моста);
9. — повреждение проводов зарядной цепи.
10. Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок. 

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

• Виды неисправностей генератора
• Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические. 
• К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки. 
• К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. 

1. Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
2. Основные признаки неисправности автогенератора:
3. — При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
4. — Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.
5. — Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

— Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

— Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

• Другие причины неисправностей:
• — низкое качество изготовления комплектующих;
• — нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• — внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).
• Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки. 

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»). 

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Источник: https://atlib.ru/blog/254-neispravnosti-generatora—priznaki-diagnostika-prichiny-proverka

Источник: https://carpedia.club/Vozmozhnye-neispravnosti-generatora-ikh-prichiny-i-sposoby-ustraneniia-VAZ-Lada-Kalina-1117-2004-2013

Проверка работоспособности генератора

Как уже говорилось в предыдущих статьях, основными неисправностями генератора является выход из строя диодного моста , щеток с регулятором напряжения или даже обрыв цепи в обмотке устройства. Ниже я приведу некоторые из видов диагностики с помощью мультиметра, которые каждый может выполнить самостоятельно при наличии данного прибора.

Проверка  выпрямительного блока (диодного моста)

Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом.

Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом.

Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

Проверка обмоток ротора

Для этого необходимо подсоединить провода омметра к контактным кольцам. Если прибор не показывает никакого сопротивления и показания остаются неизменными, значит в обмотке обрыв цепи и ротор нуждается в замене. Ниже данная процедура диагностики показана на фото:

Проверка исправности регулятора напряжения со щетками

Для этого к двум концам щеток необходимо подсоединить лампочку 12 Вольт, а на контакты регулятора подать напряжение 12 Вольт. Если данное устройство исправно, то лампочка должна загореться. При увеличении напряжения, подаваемого на регулятор до 15-16 В, лампочка должна будет погаснуть.

В случае выявленных неисправностей в различных устройствах, производим их замену. Подробнее об этом написано в предыдущих статьях из раздела «Генератор».

Источник: http://ladakalinablog.ru/proverka-rabotosposobnosti-generatora/

Как снять генератор на Ладе Калине 8 клапанов

Для отечественной малолитражки Лада Калина с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, производитель предусмотрел возможность установки двух вариаций генераторных установок: «5132.3771» и «9402.3701-06» (в качестве аналога). Заводской узел представляет собой трехфазное электротехническое устройство, функционирующее на переменном токе. В конструктиве данного генератора присутствует выпрямительный модуль и регулятор генерируемого напряжения.

Если затронуть качество применяемых «АвтоВАЗом» генераторов, то в сети можно отыскать самые разнообразные мнения. Конструкция агрегата не сложная, поэтому в случае поломки устранить ее можно самостоятельно. И в данной статье мы расскажем о том, как снять генератор.

О принципе действия генератора авто

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

• максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
• рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
• передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
• правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению.

Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина.

Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.

Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет.

Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей.

В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?

Меняем подшипники в Ладе Калине

Выпрямительные блоки, присутствующие в конструкциях генераторных установок модельного ряда «АвтоВАЗа», за время эксплуатации удостоились немалого числа негативных отзывов. Это утверждение также справедливо для рассматриваемой нами Лада Калина.

Эти модули могут огорчить поломкой уже при пробеге в 10 тыс. км, что предполагает ремонт или замену устройства. Также на практике выявлено: причиной большинства неисправностей выступает кронштейн генераторной установки. Впрочем, подшипники также могут прийти преждевременно в негодность.

Отрадно, что с такой проблемой владельцы в состоянии справиться самостоятельно.

Для осуществления ремонта генераторного модуля потребуется его предварительная разборка. С этой целью шуруповертом «захватываем» наконечники кабелей статора и незначительно вытягиваем их из пружин, присутствующих в диодном мосту. Далее следует открутить болты, удерживающие сам мост. Вдобавок отвинчиваем соединяющий болт.

Дальнейшим действием будет демонтаж кронштейна генераторного узла. Тем же шуруповертом поддеваем статор и вынимаем из обшивки. В конструктиве кронштейна присутствует подшипник, который также подлежит ревизии и замене (при необходимости).

Подшипник передней части генератора LADA Kalina завальцован внутри обшивки. Производитель не рекомендует прибегать к его замене. Однако мастера все же советуют выполнять эту процедуру, поскольку при поломке придется заменить генератор целиком, что весьма недешево.

• Замена колодок задних Калина
• Регулятор холостого хода Калина
• Калина торпеда

Снять данный подшипник можно, однако предварительно придется извлечь шкив и присутствующую здесь пробку. Далее, применяя молоток с резиновым бойком, производим выемку ротора. Заметим, что фронтальную обшивку изделия придется зажать тисками. Подшипник извлекаем с особой аккуратностью.

Если требуется заменить ролик или щетки?

Когда во время работы мотора владелец Лада Калина слышит отчетливый «шелест», доносящийся от вращающегося ролика натяжного узла, то потребуется выполнить детальный осмотр данного элемента и при потребности заменить.

Для осуществления указанной ремонтной операции рекомендуется запастись обычными ключами и отверткой с наконечником плоского профиля. Все манипуляции по замене не вызывают затруднений, поэтому действуем уверенно.

1. Сначала прибегаем к ослаблению степени натяжения ремня. Для этого выкручиваем шток.
2. Обозначенной отверткой аккуратно поддеваем протекционный колпак ролика и вывинчиваем болт, удерживающий подшипник.
3. С отработавшего собственный ресурс ролика извлекаем втулку совместно с шайбой (они необходимы для установки в комплексе с новым изделием).
4. Вся сборка монтируется на положенное место и фиксируется болтом.
5. Натягиваем ремень и пускаем мотор. Убеждаемся в корректном функционале нового изделия.

Одним из факторов, характеризующих слабую зарядку АКБ, является износ щеток генераторной установки. В целях устранения этого негативного аспекта потребуется замена щеток генератора. Для мониторинга состояния потребуется их демонтаж. замена щеток генератора доступна как на снятой генераторной установке, так и на установленной на авто Лада Калина.

С целью достижения безопасности работ и исключения риска замыкания в цепи, перед ремонтной манипуляцией потребуется обесточить сеть от АКБ (снимаем клеммы). Теперь необходимо демонтировать протекционную крышку и извлечь штекер. Выполнять это удобно с помощью ранее обозначенной отвертки.

В завершающей стадии процесса откручиваем болты, после чего извлекаем сам регулятор с присутствующими на нем щетками. Замена щеток генератора завершена. Оценка износа щеток производится путем замера их высоты. Этот параметр не должен быть менее 5 мм. Если щетки стерлись, то заменяем их и регулятор в комплекте.

Как заменить генераторную установку?

Как снять генератор? В некоторых случаях ремонт генераторного узла нецелесообразен или не способен восстановить функционал устройства.

Здесь требуется замена. Сам процесс не является замысловатым мероприятием, поэтому не отнимет у владельца Лада Калина много времени.

Для успешной операции замены нам потребуется:

1. Демонтировать ремень, предварительно ослабив натяжной элемент.
2. Произвести отсоединение штекера вместе с клеммами кабелей.
3. Отвинтить гайку, фиксирующую верхнюю секцию агрегата, и извлечь болт.
4. Таким же способом достать болт внизу устройства.
5. Извлечь генераторный узел из подкапотного пространства.

Замена и установка нового устройства осуществляется по обратному алгоритму.

Подведем итоги

Как выяснилось, отремонтировать или осуществить замену генератора в машине LADA Kalina не составляет особых усилий, поэтому такие манипуляции доступны даже малоопытным владельцам, для облегчения задачи используется схема подключения.

Важным моментом в эксплуатации является периодическое диагностирование состояния, как самого узла, так и его составных элементов, включая систему натяжения.

Своевременная профилактика позволит существенно продлить ресурс агрегата, а владельцу LADA Kalina заиметь немалую экономию.

Источник: https://Vaz-Lada-Granta.com/kalina/elektrika-i-tormoz/kak-snyat-generator.html

Реле регулятор напряжения Калина, Приора, Гранта, со щеточным узлом, генератор (9402-06,-14,14В,85А)

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке реле регулятора напряжения 849.3702, в строке «Комментарий» указывайте артикул, напряжение и силу тока генератора, модель вашего автомобиля, год выпуска.

         Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию.

Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

         Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

         Многофункциональный регулятор напряжения 849.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

         Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

Особенности конструкции:

1. Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

2. В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

         Регулятор напряжения 849.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

         Реле регулятор напряжения 849.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора.

Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в индикаторной цепи.

         Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса.

Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.         Регулятор 849.

3702 устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов ЩР-5, при помощи штатных крепежных элементов.

         Регуляторы напряжения выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

• Технические характеристики многофункционального регулятора напряжения со щёточным узлом (МФРН) 849.3702:
• — Диапазон рабочих температур,    — 50 …+125   ˚С;
• — Напряжение регулирования с АкБ при t˚ = 25±10˚С и нагрузке генератора 5А,       14,25 … 14,75   В;
• — Максимальный ток выходной цепи,    5,0   А;
• — Коэффициент термокомпенсации Uрег,    -7,0 ± 1,5     мВ/˚С;
• — Остаточное напряжение на выходе при токе 5А,   не более 0,8 В;
• — Верхний порог индикации по выходу,     16,1 … 17,2 В;
• — Нижний порог индикации по выходу,    10,6 … 11,7 В;
• — Порог индикации по низкому фазному напряжению, 3,5… 8,0 В;
• — Длительность плавного подключения нагрузки (LRC-функция), 2,5 ± 0,5   сек;
• — Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, 30   В;
• — Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В
• тип импульсов 5, степень жёсткости II, функциональный класс В;
• — Пороговый ток защиты по цепи возбуждения,   7,0 … 12,0   А;
• — Пороговый ток защиты по цепи индикаторного элемента, 1,0 … 2,0 А.

1. генератор; 2. регулятор напряжения; 3. обмотка возбуждения генератора; 4. обмотка статора; 5. контрольная лампа или светодиод, 6. контакты замка зажигания; 7. выпрямительный блок; 8. аккумуляторная батарея.

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрен ряд защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

1. Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.
2. Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.
3. Внимание: Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном
4. На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

         Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

         После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172,   LADA GRANTA и др. с генератором 9402.3701-06, 9402.3701-14.

• Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
• Как самостоятельно заменить реле зарядки в генераторе на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.
• С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Источник: https://avtoazbuka.net/lada-kalina-lada-1117-1119/rele-regulyator-napryazheniya-kalina-2c-priora-2c-granta-2c-so-shchetochnym-uzlom-2c-generator-9402-06-2c-14-2c14v-2c85a-detail

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

• Замена регулятора напряжения
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

• 2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.
• 3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.
• 4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html

Замена генератора Лады Калины

В статье даются общие сведения про генераторы Lada Kalina, объясняется, как произвести замену реле регулятора и самого генератора целиком.

Генератор всегда должен быть исправным

Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

• без стартера невозможно запустить двигатель;
• автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
• мотор отопителя создает тепло в салоне;
• моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
• fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

• Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.
• Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.
• Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.

Генератор Лады Калины

На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.

АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:

• Прамо;
• СтартВОЛЬТ;
• КЗАТЭ;
• LKD (Китай);
• Eldix (Болгария);
• ISKRA (Словения);
• БАТЭ (Белоруссия);
• Bosch.

Устройство

Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:

• корпуса (передней и задней крышки);
• шкива;
• обмотки статора;
• якоря (ротора);
• реле-регулятора напряжения (реле зарядки);
• диодного моста (выпрямительного блока);
• двух подшипников якоря;
• заднего пластмассового кожуха.

1. Внутри корпуса генератора вдоль его стенок располагается статор с обмоткой, по центру размещается ротор.
2. Сзади корпуса находится диодный мост и реле регулятора-напряжения, от попадания грязи и пыли диодный мост закрывается пластмассовым кожухом.
3. Спереди корпуса находится шкив, он надевается на вал ротора и крепится гайкой.
4. В движение генератор приводится за счет приводного ремня, надеваемого на шкив.

Неисправности

Все неисправности генераторов можно разделить на две категории:

• отсутствие зарядки (или недозаряд);
• повышенный шум.

Свист или скрежет может возникать из-за подшипников или натяжного ремня.

Причиной плохой зарядки или полного ее отсутствия может послужить:

• обрыв или замыкание в роторной или статорной обмотке;
• износ щеток (они находятся в одном корпусе с реле-регулятором);
• неисправность реле зарядки;
• пробой диодного моста;
• слабо натянутый ремень.

Напряжение в сети автомобиля

Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.

В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:

1. При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
2. При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:

1. На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел 20 вольт;
2. Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
3. Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  ВАЗ 21099 руководство по ремонту

Износ щеток

• По мере износа генераторных щеток на Ладе Калине начинает пропадать зарядка – на панели приборов периодически загорается (мигает) индикатор недостаточной зарядки батареи.
• Щеточный узел генератора ВАЗ 1118 находится в реле-регуляторе, поэтому вся деталь меняется целиком.
• Износ щеток можно легко замерить – они должны иметь минимальную длину не менее 5 мм.

Замена реле зарядки

При неисправном реле зарядки напряжение в сети автомобиля бывает слишком большим или слишком маленьким, также напряжение может «скакать».

Чтобы устранить неисправность, необходимо поменять реле-регулятор. На Ладе Калине эту деталь легко заменить своими руками, произвести замену можно без съема самого генератора:

• глушим двигатель, открываем капот и снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
• с задней стороны генератора сдергиваем верхнюю фишку с проводом, отворачиваем гайку крепления питающих проводов и отсоединяем сами провода;
• снимаем пластиковый кожух, крышка снимается легко – нужно отщелкнуть три зацепа. Если кожух снимается туго, его можно вынуть, подцепляя отверткой между корпусом генератора и пластмассовой крышкой;
• отворачиваем два болта крепления реле-регулятора (ключ на 8), отсоединяем фишку с проводом и демонтируем деталь;
• устанавливаем новое реле зарядки на место и собираем все в обратном порядке.

Замена генератора

1. В случае, когда поломки в генераторе серьезные (например, сгорели статор и ротор одновременно), порой легче заменить полностью узел, чем ремонтировать устройство.

2. Замена генератора Лада Калина производится несложно, ее также может сделать почти любой водитель, но работу лучше производить на смотровой яме или автоподъемнике.

3. Замена производим следующим образом:

• останавливаем работу двигателя, снимаем клемму с аккумулятора (массу);
• если под двигателем стоит защита, демонтируем ее;
• с генератора отсоединяем все провода;
• болтом натяжного устройства ослабляем генераторный ремень и снимаем его;
• откручиваем сам генератор, он крепится на двух болтах – один из них отворачивается сверху, другой – снизу;
• вытаскиваем старый генератор и устанавливаем новый, собирая все в обратном порядке.

Генераторный ремень на Ладе Калине

• Когда на автомобиле Lada Kalina пропадает зарядка, в первую очередь нужно проверить натяжку генераторного ремня.
• Если ремень натянут слишком слабо, он будет проскальзывать, и генератор не сможет вырабатывать необходимый ток.
• Поэтому не забывайте про специальное натяжное устройство.
• Со временем ремень генератора на Ладу Калину может изнашиваться, поэтому его периодически необходимо менять.

Согласно инструкции, замену положено проводить через каждые 30 тыс.

км пробега, но в основном ремень может прослужить дольше этого срока.

Раньше времени генераторный ремень выходит из строя, если:

• он слишком перетянут;
• на ремень попало масло;
• качество ремня не отвечает необходимым требованиям.

Менять ремень генератора на Ладе Калине не сложно, поэтому останавливаться на этом моменте не будет, тем более все работы по замене расписаны тут.

Или посмотрите видео.

Источник: https://AutoTopik.ru/vaz/1000-kalina-zamena-generatora-i-rele-regulyatora.html

Устройство и ремонт генератора Калины

На автомобили Лада Калина устанавливаются генераторы двух марок — 5132.3771 или 9402.3701-06. Штатный генератор Калина является трехфазным устройством переменного тока, в которое встроен выпрямительный блок и электронный регулятор напряжения.

Относительно качества и надежности устройств, которыми укомплектованы данные автомобили при заводской сборке, имеются самые разные отзывы. В случае, если агрегат выйдет из строя, его можно заменить или отремонтировать своими руками.

Принцип действия

Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.

Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:

• максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
• напряжение — 14,4-15,1 В;
• передаточное отношение двигатель-генератор — 1:2,4;
• направление вращения — правое.

4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.

Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.

Обычно проверка генератора легко выполняется при помощи сигнальной лампы зарядки аккумулятора. При исправном устройстве эта лампа должна гореть, когда включается зажигание, а когда заведется двигатель, она должна погаснуть. Если лампа горит ярко или вполнакала, то требуется замена генератора или его ремонт, поскольку он неисправен.

Замена подшипников

Автомобили «АвтоВАЗа» очень часто подвергаются справедливой критике со стороны владельцев машин, выпускаемых этим предприятием. Модель Лада Калина не стала исключением из общего правила. Почти все преобразователи тока, установленные на автомобилях этой марки, ломаются после 10 тыс. км пробега, после чего требуется ремонт генератора или его замена.

Как показала практика, причиной многих поломок являются не только подшипники, но и кронштейн генератора Калина. Зачастую данную проблему автовладельцы устраняют самостоятельно. Сделать это при определенных навыках не так уж и сложно.

Чтобы выполнить ремонт генератора, необходимо его разобрать. Для этого шуруповертом зацепляют наконечники проводов статора и немного вытаскивают их из пружин диодного моста. Затем откручивают болты, которые прикрепляют диодный мост. После этого откручивается соединяющий болт.

После разборки генератора проверяется, исправен ли задний подшипник. Для этого нужно покрутить его внешнее кольцо. Если оно крутится легко, без шума и скрежета, у него нет люфта, то подшипник исправен. При малейшем подозрении на неисправность подшипник лучше заменить.

Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора Калина. С помощью шуруповерта подцепляется статор и вынимается из обшивки устройства. В состав кронштейна входит подшипник, который тоже следует проверить. При обнаружении неисправности деталь нужно заменить.

Передний подшипник агрегата завальцован в его обшивке. Хотя «АвтоВАЗ» не рекомендует его менять, целесообразнее все же будет это сделать, ведь в противном случае потом может потребоваться купить дорогостоящий новый генератор на Калину.

Снимается подшипник путем демонтажа шкива и дистанционной пробки. Вслед за этим с помощью молотка из резины извлекается ротор, фронтальная обшивка агрегата зажимается в тисках. Подшипник бережно извлекается.

Замена ролика и щеток

Если слышно шуршание, поступающее от натяжного ролика ремня генератора Лада Калина, то необходимо проверить его исправность и заменить.

Для выполнения этой процедуры нужно использовать набор ключей и отвертку с плоским лезвием.

Замена ролика — это совсем несложная процедура. Для выполнения ее необходимо сначала ослабить натяжение ремня путем выкручивания штока.

Затем плоской отверткой поддевается защитный колпачок ролика и откручивается болт, крепящий подшипник к кронштейну.

Одна из причин того, что слабо заряжается аккумулятор — это изношенность щеток генератора. Для устранения этой неисправности не требуется замена генератора целиком, достаточно поменять лишь щетки. Чтобы проверить их состояние, необходимо щетки снять и осмотреть. Делать это можно как при установленном генераторе, так и при снятом.

Чтобы не было замыкания при выполнении этой процедуры, необходимо снять минусовую клемму аккумулятора. После этого снимается защитная крышка устройства и извлекается штекер питания при помощи плоской отвертки. При этом нужно следить за тем, чтобы не оторвалась пайка от регулятора напряжения.

На заключительном этапе откручиваются болты, извлекается регулятор напряжения с прикрепленными к нему щетками. Чтобы выяснить, исправны ли щетки, нужно измерить их высоту. Она должна быть не меньше 5 мм. Если эта величина будет ниже, то должна быть выполнена замена щеток генератора в комплекте с регулятором напряжения.

Как заменить генератор

Иногда ремонт генератора на Лада Калина не помогает устранить проблемы, с ним связанные. В этом случае приходится заменять старый агрегат на новый.

О том, какой лучше генератор приобрести из имеющихся в продаже, необходимо судить, обращая внимание на его технические характеристики.

Замена устройства выполняется довольно быстро, на всю процедуру тратится примерно час времени.

Для этого нужно:

• снять ремень, ослабив его натяжитель;
• отсоединить штекер и клеммы проводов;
• открутить гайку крепления верхней части аппарата и вынуть болт;
• аналогичным образом вынуть болт в нижней части;
• вынуть генератор из моторного отсека.

Новый агрегат ставится в обратной последовательности. Заменить генератор на Калину, как и отремонтировать его, дело несложное, если имеются определенные навыки в ремонте автомобиля. Если таких навыков недостаточно, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Источник: https://1ladakalina.ru/komplektuyuschie/generator-remont.html