Как заменить и отрегулировать трос сцепления рено логан: +видео

Многим логановодам известна такая болячка, как скрип педали сцепления в жаркую погоду после продолжительной поездки. Этим летом она посетила и мой авто.Ездил на СТО, пшикнули WD-40 под пыльник вилки сцепления — хватило ровно на дорогу до дома.

Назойливость данного явления и активное обсуждение в последнее время на Драйве вынудили меня изучить массу материала в сети и самостоятельно заняться устранением проблемы в своем авто.Начну с того, что десять раз пожалел, что полез менять трос сам, потому как почти все нужно делать на ощупь, т.к.

обзора нет. Я включал на телефоне видео и совал его в труднодоступные места, чтобы посмотреть, как что крепиться.Заранее прошу не кидать в меня камни, т.к.

Инструкция логан-гаража

Трос я купил Sachs за 580 рублей.Смазку использовал синюю Mobil Mobilgease XHP 222, стоила она в районе 200 рублей.

Смазка Mobilgrease

Тросик Sachs

1. Снятие троса И так начинаем с контргайки и гайки за грузиком — откручиваем их, ослабляя трос. Вытаскиваем трос из вилки и кронштейна.

Гайка и контргайка за грузом. Контргайки у меня не было. Еще один незачет сервису на чичерина. Что-то стали они меня разочаровывать.

Кронштейн

Далее снимаем кусок шумоизоляции под панелью под рулем с пистонами, максимально откатываем и раскладываем водительское сиденье и ложимся на него спиной, головой соответственно под панель. Видим педаль сцепления и тросик сверху.

Тросик уходит еще за один кусок шумоизоляции, я не снимал его, отгибал, в результате порвал на две части. Протягиваем посильнее в салон, отгибаем педаль вверх и вытягивая трос вверх, пытаемся его освободить из педали.

Есть фотка с креплением троса к педали по ссылке «Замена троса привода выключения сцепления». Но у меня всё равно не получалось его вытащить, пока не снял вот это видео:

Вытащили трос из педали, теперь надо отщелкнуть усики оболочки троса, которыми он крепится в отверстие щитка моторного отсека, я делал это плоскогубцами: сжал вокруг и выдавил.

Защелки крепления в отверстии щита моторного отсека.

Еще трос крепится хомутом-защелкой под левой опорой двигателя(если стоять лицом к машине, то она соответственно справа), тут только на ощупь, его надо открыть как крышечку. Трос Sachs кстати имеет одетый кусок шланга-подкладку, как я понял для этой защелки, чтобы она не намертво зажимала оболочку троса.

Всё, старый трос вытаскиваем через моторный отсек, перед этим нужно понять где отверстие в щитке моторного отсека — нам совать туда новый, а визуально его не видно.Трос Sachs немного отличается от того, что стоял. На оригинальном есть лишняя кубышка, которая ни за что не крепится, я не понял зачем она.

На оригинальном есть какая-то дополнительная белая оболочка, которая похоже крошится, из под нее сыпется белая пластиковая крошка, на фото видно:

2. Смазка вилки. Я отрезал иглу с обычного шприца, а колпачок иглы срезал наискось, чтобы не наваливать в пустоту смазку, а иметь возможность размазывать ее по боковым поверхностям. Надо было еще приклеить колпачок к остаткам основания иглы и всё это к шприцу, т.к. колпачок у меня решил соскочить под вилку, хорошо, что не провалился, и я его достал.

В общем наваливаем смазки в шприц:

Шприц медицинский модифицированный

Эта синяя фигня плохо отмывается мылом

Шприц готов

Снимаем пыльник — просто тянем, ставить назад его гораздо дольше.Вот такая картинка нам открывается, видны остатки старой коричневой смазки:

Опора вилки со старой смазкой

Я выдавил где-то 2 мл смазки, т.к. увидел, что какое-то ее количество всё таки упало вниз, смазав белую бобышку, решил достаточно.

Смазанная опора вилки

Моя любимая фраза в мануалах по ремонту авто: устанавливаем всё назад в обратном порядке.Потому что тут начинается обычно настоящий гемор.Ставим назад пыльник вилки. Нужно просто взять и осмотреть вокруг, чтобы понять какими пазами надо засунуть его на место.

3. Установка троса сцепления.

Просовываем трос под опору двигателя, закрепляем в вилке и кронштейне, максимально открутив регулировочную гайку, просовываем в салон. Нужно защелкнуть оболочку троса в отверстии щита моторного отсека. Тоже только на ощупь, надо засовывать его под углом чуть снизу вверх. Можно пощупать старый перед снятием в этом месте.

Затем откидываем педаль вверх и пытаемся закрепить трос в педаль. Для этого вперед надо совать кубышку, там в педали есть как-бы углубление для нее.После того как всё получилось(не забываем защелкнуть хомут под опорой двигателя) регулируем педаль сцепления. Я отрегулировал по линейке как в мануале.

Сцепление хватало у меня раньше в самом верху, а после такой регулировки стало хватать в самом низу. Было очень не удобно, правда привык трогаться я быстро, но всё равно до сих пор иногда не дожимаю сцепление до конца при переключении и хряпаю.

И раньше я подбирал обороты при переключении передач педалью газа в зависимости от оборотов, а теперь больше дергаюсь при переключении. Ну ничего, это всё дело привычки. Зато ногу удобнее теперь переставлять с педали сцепления на площадку пола слева и обратно.Педаль стала нажиматься легче и как-то плавнее.

PS: Я хотел сначала поездить, попробовать, а потом писать. Проверить нет возможности: погода сейчас прохладная, и ехать долго некуда. Пишу всё это по просьбе одного человека в принципе не зная результат. Вместо этого постскриптума в дальнейшем напишу отзыв о результате.

• Замена Трос сцепления заменяют целиком в случае его обрыва, а также в случае если он стал неработоспособным или слишком туго перемещается в своей оболочке.
• Ухватившись за груз на тросе сцепления и потянув, выводим его из прорези вилки сцепления
• Вытащите наконечник троса (его демпфер) из кронштейна расположеного на коробке передач
• После чего в салоне автомобиля, под приборной панелью, потянув трос сцепления (1) на себя, извлекаем его из держателя педали сцепления

1. затем сжав распорные лепестки заднего накончника троса (на рисунке слева наконечник в снятом виде) проталкиваем его в моторный отсек через отверстие в щитке передка (2)
2. после чего вытягиваем трос из отверстия в щитке, со стороны моторного отсека.

Трос снят. Установка троса производится в обратном порядке.

Регулировка троса сцепления

Регулировка троса потребуется при его замене. Кроме того каждые 15 тыс. км пробега следует проверять ругулировку. По мере эксплуатации автомобиля изнашиваются накладки ведомого диска сцепления, поэтому изначальные регулировки троса постепенно изменяются — увеличивается расстояние 1 и 2 (см. рисунок) и увеличивается ход педали сцепления.

При регулировке троса выставляем такие же размеры, какие приняты на заводе-изготовителе. Измерения проводим линейкой. Расстояние 1 (между вилкой сцепления и кронштейном на КП) = 86±5 мм .Расстояние 2 (между кронштейном на КП и резьбовым наконечником троса) = 60±5 мм .

Если расстояние не соответствует положеному, то регулируем его вращая регулировочную гайку наконечника троса (2) , ослабив перед этим контрагайку (1) . (потребуется ключ «на 10»). При регулировке может потребоваться удерживать трос от вращения за гранёную часть его наконечника ключом «на 7» (рисунок справа)

После регулировки затягиваем контрагайку (1) . Задняя передача на работающем автомобиле должна включаться чисто, без треска. Педаль сцепления при регулировке должна распологаться примерно на одном уровне с педалью тормоза.

Расстояние до пола — 105-110 мм.

Всем известно, что замена тросика сцепления на Рено Логан занимает 10 минут. Основная трудность будет в настройке. Если педаль начала «залипать», просто замените трос. О случаях обрыва известно не было, хотя в теории этот вариант возможен. В общем, если намерились менять трос, запаситесь двумя ключами «на 10», ключом «на 7» и линейкой.

Как выполнять замену, у нас показано на видео.

Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее

Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Дальше снимите гофру фильтра (рис. 1 ). На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.

Затем, если говорить о 16-ти клапанах, лучше удалить «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону (рис. 3 ).

Короб – это и есть «глушитель».

Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Эту деталь от нас закрывала гофра.

• Наконечник троса сцепления
• Гайки мы будем откручивать:

1. Возьмите два ключа «на 10» и выкрутите гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба «закисла», очистите её растворителем;
2. Выкрутите гайку 2, удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7».

Теперь грузик легко будет вытащить из прорези.

Знайте, что замену троса сцепления на Рено Логан можно выполнить и без откручивания чего-либо. Трос тянут «на себя», рычаг с прорезью поддавливают назад и т.д.

Все шаги по замене тросика сцепления

Сам рычаг, который удерживает грузик, называется «вилка». Вытащите грузик из прорези, потянув трос в направлении «от вилки» (рис. 1 ).

Два действия в подкапотном пространстве

Внутри салона

Немного потянув трос «на себя», выведите наконечник 1 из держателя педали (рис. 1 ). Затем наконечник 2 надо выдавить вперёд. И для этого на нём сдавливают два лепестка. Можно даже повредить саму деталь, в чём не будет ничего страшного.

Выполняйте демонтаж и помните: трос нельзя раскусить

Главное – выдавить наконечник троса в подкапотное пространство. А затем трос в сборе заменяют на новый.

Мы не говорим о том, что сиденье надо было отодвинуть назад. А ещё, возможно, под педалью потребуется снять обшивку. Её удерживают пистоны, которые отщёлкиваются отвёрткой.

Регулировка троса сцепления

Более подробно о замене и регулировке всего сцепления в материале: .

На любом тяговом тросе всегда регулируются два параметра. Но трос сцепления Рено Логан устроен так, что настраивают только параметр L2 (см. фото). Расстояние L1 не регулируется, и оно должно составлять 86+-5 мм.

Отправная точка – L2 равняется 60 мм

Итак, берём ключ «на 10», накручиваем гайку 2 и пару раз нажимаем на педаль. Проверяем, что зазор L2 равен примерно 60 мм. Если надо, корректируем положение гайки.

Согласно документации, ход вилки должен составлять 28-33 мм (для мотора K7J) или 30-35 мм (для остальных двигателей).

Контрольная проверка: заводят мотор и включают заднюю передачу. Если она включается легко, сцепление настроено правильно. Кстати сказать, зажать контргайку можно будет на последнем этапе.

Как смазать «вилку»

Снимите бачок с жидкостью ГУРа. Для этого откручиваются винты T20 (2 шт.). Затем бачок откидывают в сторону и закрепляют его проволокой. Если в бачке недостаточный уровень жидкости, то .

1. Удаляем лишние элементы
2. Когда бачка нет, можно подобраться к пыльнику вилки.

Понятно, что тросик сцепления в Рено Логан скрипеть не может. Если скрип есть, «виновата» вилка. Шарнир вилки сцепления закрыт пыльником, который просто сдвигают вверх (см. фото).

Долой пыльник!

После того, как чистка выполнена, наносят защитную смазку. А смазывать надо направляющий стержень (жёлтенький).

Чтобы вернуть пыльник на место, его следует «размягчить». Здесь подходят любые составы на основе силикона.

Артикулы

Для всех тросиков, подходящих для авто первой и второй генерации, в каталоге Рено приводятся два артикула – 8200215961 и 6001546867. Речь идёт о разных обозначениях одной детали.

А вот номер 307705043R – это новое поколение машин, то есть 2014-й год. Не ошибайтесь!

Заменители

• 3074 600 294 — самый распространённый вариант замены оригинальной запчасти
• 3074 600 294 в Экзисте
• Перечислим аналоги, подходящие для машин из двух первых генераций:

• CABOR 10.2890
• TRISCAN 8140 25250
• ATE 24372810312 или 591031
• AUTOMOTOR FRANCE AVC6867SAE1 или AVC6867

Источник: https://inter-foto-press.ru/renault/zamena-trosa-sceplenija-na-reno-logan-poshagovaja.html

Замена троса сцепление на рено логан видео

Как известно, по регламенту экспертов замена сцепления Логан происходит после пробега 100-120 тыс. Главным образом меняется ведомый диск вместе с корзиной. К слову, ресурс троса соответствует пробегу 150 тыс. Запчасть стоит сравнительно недорого, поэтому её заменой пренебрегать не стоит. Подробная замена троса сцепления на рено логан, сандеро, лада ларгус Кайфовые знания о Рено …

Всем известно, что замена тросика сцепления на Рено Логан занимает 10 минут. О случаях обрыва известно не было, хотя в теории этот вариант возможен. Как правильно отрегулировать педаль и трос сцепления на рено логан, сандеро, лада ларгус,Ниссан Альмера…

Трос сцепления заменяют целиком в случае его обрыва, а также в случае если он стал неработоспособным или слишком туго перемещается в своей оболочке.

Масло попадает на сцепление и из коробки, и из силового агрегата. В первом случае стоит заменить задний сальник КПП, во втором – передний. Замена троса сцепления шаг за шагом. В этом видео я я наглядно показываю как поменять трос сцепления на…

Задняя передача на работающем автомобиле должна включаться чисто, без треска. Педаль сцепления при регулировке должна распологаться примерно на одном уровне с педалью тормоза. Избавляемся от скрипа педали сцепления автомобиля Renault Logan.

Также снимают трос сцепления: грузик подтягивают вперёд, вынимают его из прорези вилки, а резиновую муфту затем выводят из прорези в кронштейне. Ребят необходимо использовать литол или силиконовую смазку похожую на парафин или мыло она довольно таки…

Читатель спросит: почему замену сцепления на Рено Логан нельзя выполнить, не сливая масло? Внутренние ШРУСы можно откручивать, только когда масла в коробке нет. Не стоит начинать движение на автомобилях Рено с 5-ступенчатой механической коробкой передач задним ходом!…

В мурзилке есть предупреждение что подшипники ШРУСа при вынимании полуоси могут попадать в поддон КПП, я решил проверить как они у меня сидят на своих осях — оказалось сидят хорошо и не выпадывают.

Тут же под КПП находится держалка троса сцепления — её необходимо расцепить и вывести трос из нее! Внимание в ролике присутствует ненормативная лексика, просьба убрать детей от экрана! Артикул тросика…

Кроме того, перед разборкой важно обследовать места крепления коробки и двигателя к шасси. Если крепления ослаблены либо резиновые втулки износились – дело не в сцеплении. Эту неисправность в виде тряски ошибочно путают с рывками муфты. Вождение без сцепления. Мой второй канал «LifeHackTV» — …

Однако, исходя из указанных симптомов, принять верное решение насчёт целесообразности замены в состоянии лишь специалист по обслуживанию машин данного бренда. Ремонт троса сцепления в полевых условиях. Мой второй…

Естественно, идеальным вариантом для вашего любимца с объёмом цилиндров 1,4 или 1,6 л станет оригинальная продукция: комплект сцепления Renault стоит сегодня от 8 тыс.

За французские, а также турецкие лицензионные изделия Valeo и Automotor France просят от 5,5 тыс. Японский товар под названием Exedy оценивается на уровне 6 тыс. Пробег около 2000 км, трос начал надрыватся.

Смотрите скоро буду пробывать модернизировать крепление констру…

Так как сцепление один из важнейших элементов автомобилей с механическими коробками переключения передач, то когда оно выходит из строя ваша машина попросту перестает самостоятельно передвигаться. Замена троса газа, Рено Логан (Renault Logan), при его выходе из строя ставим от авто…

Освобождаем стартер, и откручиваем последние две шпильки по бокам коробки, заранее попросив помощника поддержать кпп, и в раскачку снимаем коробку переключения передач, будьте осторожны так как коробка весит не мало. Если все в порядке протираем диск от грязи и устанавливаем новое сцепление. Так же рекомендуется сразу поменять и выжимной подшипник, что бы ближайшее время снова к этому не возвращаться.

Случалось ли вам попадать на дороге позади водителей, не умеющих…

Как мы выяснили, проводить самостоятельный ремонт и замену щеток, ремня…

При работе компрессора нужно обращать внимание на посторонние шумы при…

Данное пособие по ремонту предназначено как для обычных владельцев автомобилей…

Стабилизатор поперечной устойчивости – это П-образная трубка, которая крепится к…

Новая тема: Замена гидрокомпенсаторов рено меган 2 остается популярной…

Информационно-справочное, с многочисленными иллюстрациями руководство по ремонту Renault Megane 3,…

Диагностика ни чего существенного не показывает, вообще проблема заключаеттся в…

Производитель отмечает регламент в 90 тысяч километров. Однако опыт эксплуатации…

Противотуманная фара в сборе, супер яркий противотуманный фонарь для Land…

Несколько раз кабину подыми — опусти и будет тебе счастье…

Купила себе недавно Рено Логан, делала проводку по музыке и,…

Может появиться также после попадания жидкости на ножки. Из-за этого нарушается целостность цепи, а…

Купила себе недавно Рено Логан, делала проводку по музыке и, несмотря на то,что я…

Для того чтобы эти каналы забились грязью до абсолютной непроходимости, требуется много времени, а…

Для замены внутреннего пыльника левого привода на Рено Логан Вам понадобится для начала снять…

Троса надо менять, один трос где-то закусывает, скорее всего в месте его крепления к…

В Логане ШТАТНО обогрев зеркал запитывается на реле обогрева заднего стекла. Не хотите самопала,…

Вроде написано все правильно,только менять масло надо каждые 7-8 тысяч км пробега. У меня…

Источник: http://vidsp.ru/remont-reno/zamena-trosa-sceplenie-na-reno-logan-video.html

Замена сцепления на Рено Логан

Содержание

1. Как заменить сцепление?
2. Регулировка сцепления Рено Логан: в чем особенности?

Средний ресурс сцепления автомобиля Рено Логан составляет 100-110 тысяч километров. В редких случаях (при неправильной эксплуатации) узел изнашивается раньше и требует замены через 70-80 тысяч километров.

И в первой, и во второй ситуации приходится менять ведомый диск и корзину в комплекте, для чего требуется снятие КПП.

Как производится замена сцепления? Что стоит смазать при выполнении работ? Какие параметры должны быть учтены при регулировке сцепления Рено Логан? Рассмотрим эти моменты подробнее.

 

«Процесс демонтажа сцепления подразумевает отбрасывание приводов от КПП (слева и справа), а также снятие ступицы и кулака. Для реализации такой задачи потребуется подъемник».

Как заменить сцепление?

Процесс демонтажа и установки сцепного механизма состоит из нескольких этапов. Каждый из них рассмотрим подробнее:

1. Снимайте кулак и ступицу. Перед демонтажем основного узла поднимайте Рено Логан на подъемнике, после чего скручивайте фиксирующие болты и демонтируйте колеса спереди.

   Далее снимайте картерную защиту помощью ключей на «десять» (изделие крепится на шести винтах). После демонтируйте щиток, установленный под бампером с левой стороны. Фиксируется он с помощью нескольких саморезов из серии Torx Т20.

   После выполнения этой работы вы получаете доступ к фиксатору щитка арок колес (их также придется снять).

   Чтобы демонтировать трос сцепления, а далее и сам механизм, скручивайте сливную крышку и дожидайтесь выхода масла из КПП. Учтите, что для слива смазывающего состава придется скрутить две пробки. Сначала ту, что из пластика, а потом — пробку из металла. Среднее время слива масла — 5-7 минут.

   После выхода смазывающей жидкости скручивайте ключом на «восемнадцать» пару винтов, удерживающих суппорт тормозной системы, а далее крепите суппорт к пружине.

   

«Перед установкой не забудьте разжать колодки тормозов с помощью отвертки шлицевого типа».

2. Далее приступайте к снятию кулака Рено. Для этого:

   1. Скручивайте датчик системы антиблокировки тормозов.
   2. С помощью ключа на «шестнадцать» скручивайте гайку (фиксируется на стягивающем болте).
   3. Разжимайте «щеки» кулачка, и извлекайте палец из шаровой (действуйте путем выдавливания).
   4. Скручивайте удерживающую гайку на шпильке наконечника рулевой системы. Здесь также потребуется ключ на «шестнадцать». В рычажном проеме установлена шпилька — доставайте ее.
   5. Используйте ключ на «восемнадцать» для скручивания гаек на болтах, удерживающих стойку и кулак.

   

   Выше мы рассмотрели, как демонтировать кулак Reno. Теперь отбрасывайте механизм шарнира от КПП. Будьте внимательны. При выполнении этой работы ролики спадают. Проследите, чтобы они не попали в картер. Для скручивания винтов на корпусе шарнира применяйте торцевой ключ.

«Возникает вопрос, почему замена сцепления не возможна без слива масла. Это объясняется необходимостью демонтажа ШРУСов. Как следствие, смазывающей жидкости в КПП быть не должно».

3. Следующий этап — подготовительные работы в подкапотном пространстве Рено. Осмотрите состояние клемм на аккумуляторной батарее и демонтируйте «минус». При обратном подключении провода не забудьте смазать вывод.

   После демонтируйте трос сцепления, для чего грузик тяните вперед и вытягивайте устройство из прорези вилки. Что касается муфты, выполненной из резины, то ее выводите из отверстия в креплении.

   Для демонтажа фиксатора двигательного жгута на «коробке» отжимайте крепеж и отводите жгут влево или вправо.

   

   Многие владельцы Рено Логан не знают, как правильно отбрасывать разъемы. Учтите следующее:

   1. Отключайте на силовом узле датчик ВМТ (после скручивания пары крепежных винтов).
   2. На КПП отбрасывайте провода колодки выключателя задней скорости.
   3. Отбрасывайте датчик скорости.
   4. Снимайте питающие провода от датчика концентрации кислорода, для чего демонтируйте колодку с фиксатора на «коробке».

   Кроме описанной работы послабляйте крепеж сапунной трубки, а сам шланг убирайте в сторону от КПП. На этом же этапе скрутите проводники, подключенные к «массе».

   Демонтированные винты отложите в сторону (их потребуется установить на место). Теперь отыщите тягу ручки «коробки» для послабления крепежа на зажимном хомуте и изъятия стержня.

   Перед демонтажем сделайте отметку (маркером или краской), чтобы с точностью вернуть узел на место и упростить дальнейшую регулировку.

    

4. Займитесь КПП. Как показывает практика, без демонтажа «коробки» снять и смазать механизм сцепления Рено вполне реально. Но для большего удобства КПП лучше все-таки демонтировать узел полностью, а не просто сместить его по отношению к силовому узлу. Здесь алгоритм действий такой:

   1. Скручивайте три болта, которые удерживают бампер на подрамнике.
   2. Убирайте кронштейн задней опоры мотора. Для этого потребуется выкрутить пару винтов ключом на «восемнадцать».
   3. Скручивайте пару болтовых соединений, удерживающих механизм рулевой системы. В том числе открутите крепежный болт трубки ГУР (установлен с левой стороны подъемного устройства).
   4. Отбрасывайте трубу выхлопа от коллектора, после чего демонтируйте узел. Если на машине предусмотрен лямбда-зонд, отключайте его. Подрамник фиксируется на кузовной части с помощью двух пар винтов, для скручивания которых используйте ключ на «восемнадцать».

   5. Демонтируйте стартер Рено. Для выполнения этой работы потребуются ключи на «тринадцать» и «восемь». С их помощью скручивайте пару гаек, которые удерживают клеммы силовой и пусковой цепи. После скручивайте болты крепления с помощью ключа на тринадцать.

      

   6. Опускайте кожух стартера вниз. На данном этапе КПП фиксируется на двух парах болтов, объединяющих два картера (сцепления и двигателя), а также на двух винтах сверху (они прикручивают «коробку» к силовому агрегату).
   7. Демонтируйте упомянутые болты и винты, а далее ставьте опоры под КПП. В завершение демонтируйте пару гаек, закрученных на нижних шпильках.

5. Теперь меняется сцепление, а также производится установка его троса. Так, для демонтажа корзины механизма сделайте следующее:

   1. Берите ключ на «одиннадцать» и скручивайте шесть болтов, которые удерживают узел на маховике. Работайте поочередно с каждым зажимом, делая по одному-два оборота.
   2. Демонтируйте корзину сцепления и придерживайте при этом диск.
   3. Если в этом имеется необходимость, доставайте трос (об этом ниже).

   Остается смазать все элементы, произвести замену неисправных узлов и вернуть сцепление на место.

6. Замена троса сцепления Рено — этап, который требует не меньшего внимания. Действуйте так:

   • Доставайте груз из прорези, путем натягивания троса в сторону от вилки.
   • Выводите резиновую муфту через прорезь крепления.
   • Переходите в салон, где тяните на себя трос, выводите наконечник из фиксатора педали и выдавливайте его вперед. Не переживайте, если фиксатор будет повреждена, ведь его все равно придется менять. Производите замен троса в комплексе и не забудьте смазать его с помощью специального состава.

Регулировка сцепления Рено Логан: в чем особенности?

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

• Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
• Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Правильная регулировка подразумевает расстояние «сцепление-пол» равное 10,5-11 см. Тормоз и сцепление должны находиться приблизительно на одном уровне. В противном случае их нужно отрегулировать. При эксплуатации машины диск сцепления изнашивается с постепенным увеличением хода педали. Как избежать проблем? Раз в 15 тысяч километров делайте регулировку привода. Для этого:

• Вычищайте наконечник троса с помощью щетки.
• С помощью ключа на «десять» скручивайте контргайку на наконечнике, поддерживая при этом гайку для регулировки.
• Отпускайте сцепление и ключом на «десять» вращайте гайку регулировки. Ваша задача — отрегулировать устройство так, чтобы добиться расстояния в 60 мм.

«Расстояние между вилкой и кронштейном регулировке не поддается».

• Проверяйте ход вилки. При правильной регулировке он должен быть 2,8-3,5 см.
• Далее оставляйте в покое регулировочную гайку и фиксируйте контргайку.
• Если отрегулировать узел с первого раза не удалось, сделайте настройку повторно.
• Протягивайте контргайку.

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

• Трос. Здесь пригодится Циатим 221. Смазывать с помощью Литола или «вэдэшки» не рекомендуется.
• Паз зубчатого механизма рычага. Чтобы избежать скрипов при работе сцепления Рено, специалисты рекомендуют смазывание механизма.
• Опора вилки. Учтите, что шарнир вилки прикрыт защитным кожухом. Сдвигайте пыльник вверх и смазывайте сам узел. При этом внимание уделите направляющему стержню.

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

 

Источник: http://ProRemontReno.ru/logan/korobka-peredach-kpp/sceplenie.html

Порвался трос сцепления. Самостоятельная замена. — logbook Renault Logan 2015 on DRIVE2

Уязвимая, однако, деталька! Грустно, грустно… ГРУСТНО!

Всем доброго дня!В эту на редкость солнечную субботу намечалась поездка к моей маме, вместе с женой и сыном, но наша машинка сделала наш день. Отъехали от дома до ближайшего магазина за водой. Пока жена была в магазине, я разворачивал машину другой стороной к солнцу, чтобы малого не пекло во время стоянки.

Только выехал с парковочного места, как при выжиме сцепления под ногами что-то стукнуло, двигатель заглох, а педаль сцепления осталась вжатой в пол.

При всей любви к моей машинке, кучку мата в свой адрес она всё таки услышала! Ну как так?! А если бы на скорости? А если бы жена была за рулём?Снял с задней на нейтралку, завёл машину, чтобы руль крутился, оттолкал машину к бордюру и первым делом позвонил в Рено Ассистант, чтобы приехал эвакуатор и бесплатно отвёз машину в ближайший официальный сервис.

Короче, после разговора с сервисом, узнав о сроках ремонта по гарантии, послал я всё лесом, и поехал в Логан Шоп за новым оригинальным тросиком. 1400 р., конечно, жалко, но время дороже, с ребёнком машина нужна каждый день. Кстати, в соседнем помещении с Логан Шопом на Водном стадионе готовят обалденную пиццу, мы там всей семьёй пообедали.

Вернувшись домой, собрал инструменты и пошёл ковыряться в машине. Трос сцепления менял в первый раз, но с помощью вот этого сайта, Ютуба и инструкций от Валерия из Логан Клуба (к сожалению, страничка Валеры на Драйве мне неизвестна), почти за 2 часа всё получилось.

Итак, нам понадобятся:1. Новый трос (желательно, румынский оригинал, хотя и дорогой, зараза);2. Плоскогубцы или кусачки для демонтажа троса в салоне;3. Фонарик (желательно, налобный);4. Ключ рожковый на 7 и на 10;5. Смазка для заливки в рубашку тросика (я использовал для велосипедной цепи для дождливой погоды);6.

Убираем резиновый коврик, снимаем с пистонов прикрывающий педали ковролин и кусок войлочной заслонки;Чтобы отогнуть вот эту тряхомудь, достаточно снять 2 шайбы с металлических болтов.3. Извлекаем бобышку тросика из крючковатой вершины педали сцепления.

Для этого нащупываем трос рукой и, отжав педаль на себя, подаём тросик вверх. Он легко выскакивает из посадочного места;4. Потом предстоит найти отверстие с белым фиксатором тросика, нужен фонарь;

Zoom

Вот эта зараза. Визуально между педалью сцепления и рулевым валом.

Этот фиксатор можно удалить, сжав лепестки плоскогубцами (что нифига не удобно), или переломив кусачками, что я и сделал.5. Лезем под капот, убираем в сторону толстый патрубок, он будет мешать:6. Лезем левой рукой под АКБ и ищем чёртов хомут с защёлкой, который держит трос вот здесь:

Zoom

Место между расширительным бачком и АКБ, под железкой под перекрестием проводов.

Нащупать его легко, если просунуть руку со стороны вилки сцепления, открыть просто, но вот снова вдеть в него трос и защёлкнуть проблематично, т.к.

он легко проворачивается в своём креплении, и действовать надо аккуратно, т.к. если эта хрень за 150 рублей сломается, трос будет болтаться.

Вот такой хомут надо нащупать под АКБ, расстегнуть, а при установке троса застегнуть обратно.

7. Снимаем рубашку троса с кронштейна около вилки сцепления, потом извлекаем из самой вилки через прорези. Остаток троса из рубашки я вынул легко, так-как он порвался внутри рубашки, вот в этом месте:В месте выхода из салона в подкапотное пространство, трос сильно изгибается, при повторной установке желательно радиус изгиба уменьшить. Трос под резиной имеет металлическую спираль, как шланг для душа, под спиралью прозрачная трубка, в которой движется чёрный тросик. Видимо, со временем, в месте изгиба витки спирали разошлись, и тросик постепенно перетирался об острую грань спирали.

Процесс монтажа:1. Влить шприцом в прозрачную рубашку примерно 4 кубика масла. Желательно, не повредить рубашку иглой. Сразу всё не вольётся, надо будет постоянно вынимать шприц и туда-сюда дёргать тросиком внутри рубашки.

После энного количества повторений, когда с противоположного конца троса засочилось масло, я приступил к установке;2.

Протягиваем трос под капотом так же, как был протянут старый трос и вставляем его в отверстие в перегородке между капотом и салоном, вот здесь:

Zoom

Визуально увидеть само отверстие невозможно, только на ощупь.

Zoom

Белый фиксатор надо вжать в отверстие до щелчка.

Просунув правую руку за расширительным бачком, стоя спиной к водительской двери, вщёлкнуть белый фиксатор троса будет удобнее. Он входит в отверстие снизу-вверх.3. В салоне вставляем бобышку тросика в верхнее крючковатое посадочное место педали сцепления. Это придётся делать на ощупь.4.

Просунув руку под АКБ со стороны вилки сцепления, ищем трос и, стараясь не психануть, фиксируем его в защёлке под АКБ (смотри фото выше).5. Вытягиваем трос к вилке сцепления, сначала фиксируем трос в самой вилке, потом в кронштейне справа от неё:

Zoom

Новый трос на месте.

6. Регулируем по инструкции от Рено:7. Прикрепляем обратно куски ковролина в салоне.

Не знаю, стоил ли данный процесс столь подробного описания, но если бы мне кто-то ВОТ ТАК всё рассказал, я бы потратил меньше времени на работу. Возможно, тому, кто будет менять трос впервые, это поможет.

В итоге, новый тросик сцепления был установлен и настроен примерно за 2 часа. Педаль сцепления получилась чуть выше педали тормоза. С новым промазанным тросиком педалька стала шёлковой!))) Вообще не чувствуется!

Источник: https://www.drive2.com/l/479254854510837892/

Регулировка педали сцепления на Renault Logan

Ввиду этого стоит рассмотреть, какие факторы влияют на исправность системы, как отрегулировать сцепление на «Рено Логан», по каким признакам можно определить необходимость процедуры, и что делать, если корректировка не принесла необходимого эффекта.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

• запускается двигатель;
• постепенно выжимается педаль;
• рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию. Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Помимо этого, следует измерить амплитуду хода педали. Для этого нужно выключить двигатель. Сначала проверяется высота положения педали в свободном состоянии, а затем в выжатом до упора. В идеале показатель составляет 16 см на «Рено». Его отклонения предполагают корректировку.

Какие признаки указывают на необходимость регулировки

Отклонения от допустимых норм в положении педали сцепления можно увидеть, не производя измерений. В исправном состоянии она находится вровень с педалью тормоза. По мере износа корзины и диска она начинает подниматься. Неправильная постановка педали частично провоцирует следующие проблемы:

1. Пробуксовку, при которой сначала повышаются обороты двигателя, а после их небольшого снижения появляется ускорение. Водитель может уловить запах гари, который появляется из-за горения накладок, или при попадании смазочной жидкости в область фрикционной накладки. Динамика автомобиля снижается, особенно при движении на подъеме. Подобная проблема может увеличивать перегрев двигателя и расход топлива. Помимо сцепления, проблема вызывается подклиниванием выжимного подшипника, износом накладок ведомого диска или повреждением диафрагменной пружины.
2. Повышение шума, вызванное разрегулировкой сцепления или износом выжимного подшипника. Особое внимание следует обратить, если скрип следует при включении задней передачи.
3. Затрудненное включение и выключение передач. Процесс может сопровождаться шумом или треском. В этом случае говорят, что сцепление «ведет». Такое также возможно при повреждении диафрагменной пружины, дисков или поверхности маховика.

Обратить внимание на педаль следует при наличии рывкообразных движений при старте или во время движения, особенно если проблема проявляет себя при смене передачи.

Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом. В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить.

Перевод в нужную позицию следует осуществить при полностью выжатой педали сцепления с задержкой на нейтралке. При повторном нажатии можно перевести рычаг в требуемое положение. Если требуется более низкая передача, то перед повторным воздействием на сцепление следует немного нажать педаль газа.

Так удастся снизить нагрузку на механизмы.

Как отрегулировать сцепление своими руками

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

• 86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
• 60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку.

Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если возникшие сложности не удалось исправить регулировкой сцепления, проблема кроется глубже. Если она связана с износом ведомого диска, выжимного подшипника, всю систему требуется заменить. На «Рено Логан» такой ремонт выполняется на 200 000 километрах пробега. Однако особенности использования могут потребовать выполнение процедуры раньше.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

• установить ТС на яму или подъемник;
• снять защиту поддона картера;
• отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
• убрать пробку от бачка гидропривода;
• для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
• бачок гидропривода заполняется жидкостью;
• подсоединить приспособление;
• снять заглушку;
• установить штуцер для прокачки;
• нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
• вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
• включить насос;
• дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
• закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
• зафиксировать трубопровод гидропривода;
• для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
• нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
• вытянуть трубопровод гидропривода;
• включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
• повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
• при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы. И потребность регулировки и замены не возникнет раньше положенного срока.

Источник: https://jrepair.ru/remont-renault/regulirovka-pedali-stsepleniya-na-renault-logan