Пробег 77110. Ну началось как обычно перед переходом на летнюю резину я еду к своему очень хорошему товарищу » Властелину развального стенда «, именуемого мною по старой привычке дядя Женя. Трудились мы с ним плечом к плечу на поприще автосервиса несколько лет.
Помогали друг другу советом и делом, а иногда ( в основном всегда ) и простой дружеской шуткой. Так вот раз в году или когда сам в чем то сомневаюсь еду к нему, так как опыт-великая вещь.Итог под замену— сайлентблоки задних продольных рычагов— опорные подшипники передних стоек.Принял решение снимать рычаги и везти на перепрессовку.
Заодно менять задние тормозные диски + полная переборка суппортов и замена тормозной жидкости. За два дня до начала работ позаливал все узлы которые будут откручиваться ВДешкой.И все равно позакисало все очень сильно. Процесс пошел снимаем колесо, полностью снимаем тормозной суппорт, сливаем тормозную жидкость все равно менять.
Старую сливал в пластиковую бутылку. Снимаем тормозной диск не забыв отпустить регулировку стояночного тормоза через специальное отверстие закрытое резиновой заглушкой. Полностью снимаем механизм стояночного тормоза. Откручиваем болты поперечных рычагов. Аккуратно снимаем фишку датчика ABS, сам датчик не трогал по понятным причинам.
Вот и фото снимал на телефон так качество не ахти но понятно. Инфу по конструкции черпал на автобабе ( не путать с женщиной за рулем! )
Откручиваем о вытаскиваем трос ручника. И последний болт крепления рычага к кузову.
- Все рычаг в руках.
Трос ручника
Рычаг в снятом состоянии
Как видно если бы не начала интенсивно коррозировать наружная обойма сайлентблока то можно было бы спокойно ездить дальше.
Резина сайлентблока в нормальном состоянии!
- А что же тормозные диски
Все в мусорник.
- Ну поехали по суппортам.
Проще давить компрессором. Поршня вылетают как пробки шампанского.
Одну направляющую не смог сорвать на машине. Хотя направляющие чищу 2 раза в год полностью вынимая и перемазывая высокотемпературной смазкой.
Состояние направляющей
Чистим полируем.
Тормозные колодки еще поездят довольно долго.
Нежданчик! Порваный пыльник.
Далее все чистил менял резинки.
Все зачищено и готово к покраске.
Красил простой высокотемпературной краской.
Новый сайлентблок в рычаге. Решил поставить RBI
Источник: https://www.drive2.ru/l/2180093/
Замена сайлентблока продольного заднего рычага на Лансер 9
При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику.
Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс. км пробега и более, а сайлентблоки обычно ходят не более 100 тыс. км.
Диагностика
При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя.
Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.
Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:
- Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
- Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу.
Замена сайлентбла
Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.
Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.
Процесс замены деталей ходовой части не является сложным. С ремонтом может справиться каждый самостоятельно в домашних условиях.
Инструмент
- набор рожковых ключей;
- набор головок;
- молоток;
- зубило;
- специальный съёмник;
- подъёмник, эстакада или яма.
Если приложить немного больше усилий, можно справиться с обычным домкратом.
Замену сайлентблока можно произвести и без ямы, но если гайки «не пойдут», то обрезать болты болгаркой будет весьма неудобно.
Алгоритм
Порядок выполнения работ:
- Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
- Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
- Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.
Разъединяем колодку жгута проводов датчика.
- Снять с рычага задний тормозной суппорт, а также задние тормозные шланги.
Снимаем скобу крепления шланга. 
Снимаем тормозной суппорт.
- Демонтировать тормозной диск и убрать трос стояночного тормоза, который расположен на рычаге.
Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.
- Отсоединить стойку стабилизатора от нижнего поперечного рычага.
Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.
- Верхний поперечный рычаг необходимо снять с продольного нижнего и демонтировать рычаг управления. Отворачиваем болт поперечного рычага. Снимаем управляющий рычаг.
- Установить под рычаг опору, снять телескопическую стойку и нижний поперечный рычаг.
Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.
- Открутить крепление продольного рычага и снять вместе со ступицей. Выворачиваем болт крепления рычага. Выводим рычаг из кронштейна.
- С помощью съёмника произвести замену сайлентблока.
Рычаг в снятом состоянии.
- Собрать в обратной последовательности все узлы подвески.
При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.
Артикулы
Сайлентблоки продольного рычага отдельно ОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью раньше не выпускались. Они шли только вместе с оригинальными рычагами. MR519127 — сейчас этот артикул позиционируется как оригинал. Стоимость больше 2 500 рублей. Можно найти дешевле аналоги, они ниже.
Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9.
Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:
- RBI M25CS30B (были замены, отзывы хорошие).
- LYNX C9474.
Источник: http://carfrance.ru/menyaem-sajlentblok-prodolnogo-zadnego-rychaga-na-mitsubishi-lancer-9/
Замена сайлентблоков задней подвески лансер 9
Недавно решил перебрать заднюю подвеску. Скорее всего придется срезать половину болтов, если не все. Попытался заранее заказать запчастей и запутался в хлам. С рычагами и сайлентблоками еще всё понятно, но вот болты, гайки и шайбы, сколько куда, каких размеров и т.п.
вопросы заставили мозг закипеть. Пришлось нехило загуглиться и исследовать проблему более подробно. Собственно записи для себя переросли в эту, думаю что многим может пригодится. В процессе очень помолга запись пользователя AKStyle и сайт Ankar.
ru, на котором любят делать фотки рядом с линеечкой, за что им огромное спасибо.Итак начнемс.
Для начала я сделал скрин схемы и зафотошопил туда все каталожные номера и поделил их по цветам, чтобы повторяющиеся элементы были более заметны, разве что сайлентблоки сделал все синим, а рычаги серым.
схема задней подвески Mitsubishi Lancer 9 с каталожными номерами
1. БОЛТЫ, ГАЙКИ И ШАЙБЫ.Все гайки и болты продаются в основном в оригинале, и ценники на них совсем не радуют. Поэтому нужно было выяснить чем можно заменить их, и началось глубинное исследование.
Нужно было выяснить геометрические размеры болтов и гаек. Поиски увенчались более-менее сносними результатами. Точность измерений конечно примерная, но я старался соблюсти все законы изометрии, в основном полагаясь на фотки с ankar.
ru и некоторые фотки с Драйва2:
геометрические размеры болтов MU000390, MU140035, MB809335, MU000463
Есть некоторые расхождения в измерении болта MU000463, т.к. у AKstyle он оказался на 5мм длинее, но думаю что это не особо критично. В остальном всё не так уж и плохо. Есть основание полагать, что хотябы болт MU000390 можно заменить на ВАЗовские М12х80х1.
25 от ВАЗ-2108 16142921 или М12х80х1.25 КПП ВАЗ-2101 15541421, хотя он у меня получился на 5мм длинее, чем у AKstyle.
На сходразвальный MB809335 есть возможность найти аналог как от сраного Febest так и более качественные Amiwa 01-23-101, Deppul DEMB8335M, Quattro freni QF60D00007 и Masuma MLS-565
геометрические размеры гаек MU431006 и аналога MU000763
Из этого рисунка видно, что обе гайки MU431006 и MU000763 идентичны
геометрические размеры шайб MU000363, MR171026 и её аналога MR333376
Шайбы MR171026 и MR333376 вроде одинаковы, но у меня вышла разница в 2мм, возможно ошибся, т.к. повторюсь что точность измерения чисто эмперическая, поэтому погрешность в 1-3мм я вполне допускаю.Все результаты я занес в таблицу. Внимание, кол-во указано на одну сторону оси, т.е. если заказываете на всю ось, то умножаем кол-во на 2.
таблица каталожных номеров болтов, гаек и шайб задней подвески MItsubishi Lancer 9 с описаниями, размерами и аналогами
Более подробно про болты, гайки и шайбы во 2-й части
2. САЙЛЕНТБЛОКИС этими запчастями меньше путаницы:
сайлентблоки задней подвески Mitsubishi Lancer 9 MR519127, MN100110, MR197915 и их аналоги
4120A001 достаточно большой выбор аналогов, среди них бы выделил MASUMA RU-464, RBI M25CS30B.
MN100110 тоже достаточно много аналогов CTR CVM10, QUATTRO FRENI QF24D00034RBI M2526ES, MASUMA Ru-237, и даже белорусский FENOX CAB02035.
MR197915 можно заменить как оригиналом 4113A062, так и более дешевыми аналогами, в осносном китай, но можно и итальянский QUATTRO FRENI QF24D00066.
Полный размер
3.РЫЧАГИ
рычаг MR403485 задней подвески Mitsubishi Lancer 9 и его аналоги
Для заднего рычага MR403485 есть достаточно вариантов замены как на оригиналы MR554111, MN100109, 4117A007 так и на аналоги.
Рычаги задней подвески Mitsubishi lancer 9 MN101444 и MR491911
Для поперечного MR491911 есть много аналогов.Для заднего нижнего MN101444 так же есть много неоригинальных заменителейА вот с продольными рычагами MR519133 и MR519134 дело обстоит сложнее, для них только оригиналы, замены я не нашел.
Рычаги продольные задней подвески Mitsubishi lancer 9 MR519133 и MR519134
Все результаты так же в таблице:
Тема будет развиваться дальше, т.к. это теория, а практика будет уже в следующей части, в которой я уже планирую закупиться запчастями и промерять их вдоль и поперек.Надеюсь на вашу конструктивную критику, поддержку и помощь в этом интересном, и как оказалось, малоизученном вопросе.Всем удачи, ни гвоздя ни жезла. Продолжение следует…
UPD: продолжение — часть-2: про болты, гайки и шайбы
Source: www.drive2.ru
Источник: https://remont-avto.uef.ru/zamena-sajlentblokov-zadnej-podveski-lanser-9/
Сайлентблок продольного заднего рычага лансер 9. Ремонт задней подвески (замена сайлентблоков) в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
- ГлавнаяРазноеСайлентблок продольного заднего рычага лансер 9
- Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси Лансер 9 / Замена задних рычагов Лансер 9
- Замена задних рычагов на Мицубиси Лансер 9
Задняя подвеска на Мицубиси Лансер 9 независимая, много рычажная. На Лансера 9 предусмотрена регулировка развала и схождения задних колес. С каждой стороны по четыре рычага, чаще всего изнашиваются два рычага. Это рычаг развала заднего колеса и U-образный рычаг.
Нижний, поперечный рычаг(развальный) чаще всего меняют из-за закисшего болта внутреннего сайлентблока, по этому при ТО на Мицубиси Лансер 9 необходимо производить обслуживание регулировочных болтов задней подвески. Характерные признаки вышедших из строя задних рычагов на Мицубиси Лансер 9 это скрипы и стуки в задней подвеске при движении автомобиля. При выходе из строя одного из рычагов задней подвески на Mitsubishi Lancer IX принято менять такой же рычаг с другой стороны.
Обращаем внимание: В случае сильного закисания болтов крепления любого из рычагов, при расчете стоимости работ могут добавится работы по извлечению закисшего болта на рычаге задней подвески Мицубиси Лансер 9. Стоимость слесарных работ (выпиливание, высверливание) составляет от 400руб до 2000руб, в зависимости от труднодоступности болта.
Замена задних рычагов на Мицубиси Лансер 9 (FAQ)
«U»образный рычаг
U-образный рычаг на Мицубиси Лансер 9 удерживает заднее колесо в вертикальной плоскости. Слабым местом у этого рычага является внешний шарнир, который теряет эластичность и металлическая втулка начинает разбивать внешний корпус рычага.
Очень важный момент, который необходимо учесть при установке U-образного рычага, это не в коем случае не перепутать внешний и внутренние шарниры местами. А так же эти рычаги отличаются у Лансера 9 1,6 от Лансера 9 2,0
Поперечный нижний рычаг.
Нижний поперечный рычаг удерживает ступицу снизу и при помощи внутреннего болта крепления рычага к подрамнику осуществляется регулировка развала заднего колеса. Самая распространенная проблема в задней подвески, это именно закисания этого регулировочного болта.
А так же скрип в задней подвеске на Мицубиси Лансер 9, который порой можно слышать во время движения именно от сайлентблоков заднего поперечного рычага на Лансере 9.
В свое время дилеры даже производили замену задних рычагов на Mitsubishi Lancer IX по гарантии именно из-за скрипа.
(на фото, новый рычаг схождения на своем месте и новый регулировочный болт (справа блестит))
Рычаг который отвечает именно за правильное схождение заднего колеса. И от того в каком состоянии втулки сайлентблоков этого маленького рычажка зависит правильность постановки колеса во время движения, а соответственно и износ задних шин на Mitsubishi Lancer IX
(на фото, а это то, из-за чего поменяли задний рычаг
схождения на Мицубиси Лансер 9: закисший регулировочный болт-регулировка сход-развала задней оси на Мицубиси Лансер 9 не возможна.
www.skr-auto.ru
Ремонт задней подвески (замена сайлентблоков) в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Давно хотел заняться ремонтом подвески, по той причине что дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, да и 7 лет эксплуатации в тяжелых условиях сделали свое дело.
Замену сайлентблока передней подвески не имею возможности показать по причине отсутствия фоток. Да и менять там пришлось не очень много. Перепрессовал сайлент рычага передней подвески и заменил стойки стабилизаторов в сборе (закисли малость).
Немного о втором этапе. По традиции машину поставил на доски (яма в гараже отсутствует).
Для перепрессовки сайлентблоков подготовил оснастку. Съемники по размерам были выточены токарем.
Снимаем колесо. Домкратим под стойку, ослабляем гайку и болт крепления стойки к поперечному рычагу.
Самое главное- ослабить болты заранее перед полным снятием рычагом, иначе придется проявить чудеса изобретательности и акробатики при откручивании гаек.
Побрызгать вдшкой приветствуется, это значительно уменьшит затраты собственных сил. Поперечный рычаг откручивается от ступицы и снимается развальный болт с противоположной стороны.
На самодельной станине домкратом с использованием съемников выпрессовываются оба сайлентблока по очереди, ну и соответственно запрессовываются. При выпрессовке на конце надо сделать распорку, чтобы исключить схождение рычага и его деформацию при запрессовке сайлентблока. Использовал для этой цели болты и шайбы.
Развальные рычаги «косточки» заменены в сборе.
Самое интересное начнется при снятии продольных рычагов. В этом случае нужно освободить тросик стояночного тормоза. Мне пришлось разобрать весь механизм, заодно чистку произвел.
Датчики системы ABS на передних и задних ступицах были сняты без особых усилий. Очищены сами датчики, посадочные места и зубья кольца ABS. Перепрессовку сайлентов продольных рычагов сделал на местном автосервисе за 300 р за каждый (2 шт). Прессовали 12-тонным домкратом, моя самоделка таких нагрузок не выдержала, хотя с маленькими сайлентблоками проблем не возникло.
Заодно заменил трубки тормозной системы (повреждена со временем гайка на трубках).
Собираем все в обратном порядке. На весу сильно гайки не тянем. Окончательная протяжка всех гаек после постановки машины на все 4 колеса. Кстати перед снятием развальных болтов маркером заметил их положение, чтобы по окончании работ колеса не встали в разные стороны.
Еще несколько фото:
Все сайлентблоки оригинал… Немного непоследователен, занимался этим вопросом осенью 2014, пишу по памяти. Сделал все без помощников.
Источник: http://www.drive2.ru/l/7013108/
carpedia.club
Mitsubishi Lancer IX: Замена задних сайлентблоков
После того, как залез под машину и осмотрел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам или другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень плохом состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.
Оригинальные каталожные номера:
- Mitsubishi 4113A062 — сайлентблок наружный (плавающий)
- Mitsubishi MN100110 — сайлентблок внутренний
Ни в коем случае не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — отвратительное качество, да и притом разница по окружности 0.5 мм — не сможете запрессовать.
На фотографии ниже расположены готовый съемник и новый сайлентблок:
Процесс снятия рычага довольно прост:
- Поднимаем машину с помощью домкрата и снимаем колесо.
- Если сайлентблоки более менее живые и вы не хотите делать развал и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
- Откручиваем гайку тяги стабилизатора
- Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).
На фотографии указано места среза:
Закрепляем сайлентблок в тисках:
Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия таков: даем натяжку, и далее бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В противном случае, если тупо крутить — рвется болт.
Сайлентблок вышел, его можно выкинуть
При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока необходимо учесть:
- установить распор, чтобы избежать схождение пластин
- поскольку диаметры отверстий в рычаге и сайлентблоке разные, необходимо учесть направление запрессовки и расположение сайлентблока (измерьте диаметры)
- Установка в обратном порядке.
- В отчете использовались материалы автора «ppp1983», за что ему большое спасибо!
- lancer-faq.ru
Источник: https://avtomotostyle.ru/raznoe/sajlentblok-prodolnogo-zadnego-rychaga-lanser-9.html
Mitsubishi Lancer FAQ
После того, как залез под машину и осмотрел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам или другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень плохом состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.
Оригинальные каталожные номера:
- Mitsubishi 4113A062 — сайлентблок наружный (плавающий)
- Mitsubishi MN100110 — сайлентблок внутренний
Ни в коем случае не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — отвратительное качество, да и притом разница по окружности 0.5 мм — не сможете запрессовать.
Процесс снятия рычага довольно прост:
- Поднимаем машину с помощью домкрата и снимаем колесо.
- Если сайлентблоки более менее живые и вы не хотите делать развал и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
- Откручиваем гайку тяги стабилизатора
- Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).
При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока необходимо учесть:
- установить распор, чтобы избежать схождение пластин
- поскольку диаметры отверстий в рычаге и сайлентблоке разные, необходимо учесть направление запрессовки и расположение сайлентблока (измерьте диаметры)
Установка в обратном порядке.
В отчете использовались материалы автора «ppp1983», за что ему большое спасибо!
Источник: https://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lancer-ix/zamena-zadnih-sajlentblokov.html
Рычаги и сайлентблоки Mitsubishi Lancer 9
Митсубиси Лансер – одна из старейших среди ныне популярных линеек легковушек. Подумать только, но автомобили под этим названием выпускаются с 1973-ого года и до сих пор востребованы во всем мире. Наиболее успешным представителем серии считается 9-ый Лансер, появившийся в самом начале 21-ого века.
Отменный функционал модели наряду с ее невысокой стоимостью и высочайшим уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Несмотря на все преимущества Митсубиси Лансер 9, он прежде всего автомобиль и поломки у него являются нормой.
Сегодня наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и нюансах замены на Митсубиси Лансер 9 можно почитать ниже.
Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера
Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортное и безопасное движение. «Шасси» Митсубиси Лансер 9 – не исключение, поэтому найти в нем можно огромное количество составляющих. Относительно небольшой ресурс в силу специфики своей работы имеют рассматриваемые сегодня рычаги и сайлентблоки.
Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает стабильную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, а также активно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой».
Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и существенно продлевают срок их службы.
Объясняется это тем, что именно резинометаллические шарниры принимают на себя большую часть ударов при движении машины, исключают риски повышенного трения деталей подвески и устраняют лишние вибрации.
Замена сайлентблоков на Mitsubishi Lancer 9 требуется заметно чаще, нежели ремонт тех же рычагов. Соединительные шарниры «живут» от 30 до 120 000 километров пробега. Рычаги могут поломаться, деформироваться в любом момент, но обычно без проблем проходят 150-220 000 километража.
Определить необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма несложно. Обычно хватает:
- Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками или рычагами что-то произошло, со стороны подвески будет наблюдаться неправильная работа и сторонние звуки.
- Осмотра ходовой части. Пожалуй, рассказывать о выраженности деформации или разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.
Ремонт продольного, заднего, нижнего, переднего или любого другого рычага, а также их сайлентблоков – явление нередкое на всех автомобилях. Владельцы 9-ого Лансера периодически сталкиваются с ним, поэтому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. По сути, они являются расходниками за счет своего ограниченного ресурса.
Выбор новых деталей
Оригинальные сайлентблоки для Митсубиси Лансер 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:
- бельгийской компании «SIDEM»;
- немецкого производства от MEYLE или SWAG;
- от итальянцев в лице компании «JAPANPARTS».
Приобретать сайлентблоки следует по примеру вышедшей из строя детали. Так как для разных рычагов шарниры представлены разные, а их окончательный вид также определяется годом выпуска 9-ого Лансера, рассматривать артикулы запчастей не будем. К счастью, найти их можно во многих магазина автозапчастей. Средняя цена сайлентблоков равна 300-700 рублей.
Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение:
- оригинальным рычагам от японцев (артикулы: MN101444, MN101444, MR519134, MR519133, MR403420);
- репликам от компаний «Febest», «SH» и «Akitaka» (артикулы следует уточнять у продавца непосредственно при покупке).
Стоят рычаги в пределах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, оригинальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.
Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.
Замена рычагов и шарниров
Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.
Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.
В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:
- Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
- Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
- Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
- Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).
- Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).
- Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
- После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.
Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.
Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!
Источник: https://zapchasti.expert/mitsubishi/lancer-9/rychagi-i-sajlentbloki-lancer-9.html
Как поменять сайлентблоки на «Митсубиси-Лансер 9»
Кроме новых сайлентблоков, купите два болта и гайки. Большинство владельцев жалуются на плохое качество оригинальных болтов от Митсубиси, поэтому их замена крайне желательна. Также вам понадобятся приспособления для «выпрессовывания» и «запрессовывания». Изготовить универсальный съемник на «Лансер 9» не так сложно. Для этого вам понадобится:
- Приобрести трубу диаметром, равным по диаметру вашему сайлентблоку и вторую трубу меньшим диаметром.
- Болт по диаметру отверстия в сайленте.
- Гайку на болт.
При таком способе замены выдавливание старого сайлентблока происходит большей трубой, а запрессовка меньшей. Это позволяет избежать повреждения новой детали и посадочного отверстия. Подробнее данный способ будет описан ниже.
Важно! Не используйте при замене ударные инструменты (кувалды и молотки) – это приводит к неправильной установке сайлентблока и значительному снижению времени его работы.
Параметры необходимых болтов: М10*130. Длина нарезной части – 45 мм. Номера деталей, которые подойдут на «Лансер 9» указаны на картинке.
Замена сайлентблоков
Подготовка
Сорвите гайки крепления стабилизаторов, шарового пальца и болтов крепления рычага, а также колесные. Если нет возможности заменять сайлентблоки передних рычагов вашего «Лансера 9» в гараже с ямой или подъемником – поднимите переднюю часть автомобиля домкратами и поставьте на надежные опоры. Снимите передние колеса для удобства замены.
Снятие рычага
Отворачивайте болты стабилизатора (М14). Затем гайку с болта-крепления шарового пальца. После извлечения пальца начинаем откручивать рычаг: сначала задний, потом передний болт. На данном этапе может возникнуть проблема: передний болт упирается в коробку передач.
Решение: с помощью домкрата приподнять КПП и спокойно выкрутить болт.
Совет! Если болты не выкручиваются – залейте их WD-40 и дайте «отмокнуть». Если не помогает и это, ищите инструмент с более длинным рычагом (т.е. ручкой).
Рычаг теперь снят. Можно приступать к замене сайлента на «Лансере 9 ». Прежде чем выпрессовать сайлентблок, пометьте установочное место на рычаге. Стрелки должны быть направлены под углом 30 градусов к оси, проходящей через шарниры.
Выпрессовка
- Для выпрессовки сайлента пользуемся изготовленным ранее съемником. Чтобы у вас не возникало вопросов по поводу данного метода – посмотрите видео, в котором подробно разобраны все нюансы замены сайлентблоков на «Лансер 9»:
- Единственное отличие от видео: для выпрессовки вам понадобится труба диаметром больше вашего сайлентблока.
Запрессовка
Процесс будет проходить именно так, как на видео выше. Главное, правильно ориентируйте сайлентблок «Лансера 9» в посадочное отверстие рычага.
Важно! Не забудьте зачистить посадочное отверстие. Также убедитесь, что на нем нет царапин, ржавчины и видимых дефектов.
Плохая посадка сайлента в разы сокращает его рабочий ресурс.
Обратная сборка
Для начала установите рычаг на место, зафиксировав его задним и передним болтами. После вставляем и фиксируем палец, а также стабилизатор. Закручиваем, но не затягиваем гайки.
Важно! Затягивайте гайки только после того, как опустите машину на землю.
Заканчиваем тем, что одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на «Лансер 9» подошла к концу.
Совет! После окончания работы необходимо «раскачать» машину. Так, система подвески встанет на свои места.
Главная причина в том, что рабочее положение подвеска «Лансера 9» принимает, когда машина стоит на земле (а еще лучше нагружена). Когда машина висит в воздухе, части подвески находятся под другим углом друг к другу.
В таком случае в момент, когда машина примет «рабочее» положение и поедет, узлы подвески (в нашем случае сайлентблоки) начнут испытывать дополнительную нагрузку. Получается, что сайлент скрутится внутри металлической обоймы.
Это приведет к возникновению неучтенных внутренних напряжений, что значительно снизит его ресурс.
Последний совет
Всегда лучше один раз увидеть, поэтому посмотрите данное видео, чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков в «Митсубиси Лансер 9»:
Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2977
Задняя подвеска Mitsubishi Lancer 9
Задняя подвеска (рис. 7.2) независимая, многорычажная (по три поперечных и по одному продольному рычагу с каждой стороны), стелескопическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. 
Рис. 7.2. Задняя подвеска: 1 — буфер хода сжатия задней подвески; 2 — защитный кожух; 3 — резинометаллический шарнир; 4 — нижний поперечный рычаг задней подвески; 5 — рычаг управления задней подвески; 6 — продольный рычаг задней подвески; 7 — верхний поперечный рычаг задней подвески; 8 — опора телескопической стойки; 9 — пружина задней подвески; 10 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.
Рис. 7.3. Рычаги задней подвески: 1 — верхний поперечный рычаг; 2 — рычаг управления; 3 — продольный рычаг; 4 — нижний поперечный рычаг.
Направляющими элементами задней подвески являются продольный рычаг 3 (рис. 7.3), поперечные рычаги 1 и 4, рычагуправления 2.
Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.
Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции гасящего колебания и упругого элементов задней подвески. Амортизаторная стойка в нижней своей части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.
Нижние рычаги подвески соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на кузове скобами с резиновыми подушками.
Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле описана в «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле».
Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Шум и стук в подвеске при движении автомобиля | |
| Неисправна амортизаторная стойка | Замените амортизаторную стойку |
| Ослабление крепления амортизаторной стойки или износ втулки проушины амортизаторной стойки | Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизаторной стойки или замените втулки |
| Износ сайлентблоков рычагов подвески | Замените сайлентблоки или рычаги |
| Осадка или поломка пружины | Замените пружину |
| Выход из строя подшипника ступицы колеса | Замените подшипник |
| Увод автомобиля от прямолинейного движения | |
| Неодинаковое давление воздуха в шинах Шины колес имеют разный износ или рисунок протектора | Установите нормальное давление в шинах Замените шины |
| Нарушен угол развала | Устраните причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес |
| Осадка или поломка одной из пружин | Замените пружину |
| Деформация продольных рычагов | Замените продольные рычаги |
| Износ сайлентблоков продольных рычагов | Замените продольные рычаги |
| Повышенный или неравномерный износ протектора шин | |
| Давление воздуха в шинах не соответствует норме Нарушены параметры установки колес |
|
| Перегрузка автомобиля | Не допускайте перегрузки автомобиля |
| Нарушение балансировки колес | Отбалансируйте колеса |
- Техническое обслуживание
- Двигатель
- Трансмиссия
- Ходовая часть
- Рулевое управление
- Тормозная система
- Кузов
- Электрооборудование
Источник: https://remhelper.ru/zadnyaya_podveska
Фото отчет — Замена сайлентблока в заднем продольном рычаге
| 27.01.2012, 22:14 | #1 |
| Опытный Авто: Outlander 2.4 4WD Сообщений: 63 | Фото отчет — Замена сайлентблока в заднем продольном рычаге Пробег у машинки составил 207 тысяч, пришла пора поменять то, чего ооочень не хотелось трогать. Официалы за замену 2-х с.б. запросили 7000. В итоге — поднимаем машинку на подъемник, откручиваем болтик держащий трос ручника, откручиваем болт крепящий с.б. к кузову и кость со стороны рычага… усе…до этого судя по всему до меня никто туда руки свои не тянул, в итоге все это открутилось без каких-либо усилий и даже без ВД-шки. Отводим рычан чуть в низ, подложив между ним и кузовом брусок — всеудобно, хочещь выпиливай обойму, хочешь выпресовывай. Конечно, лень-матушка заставила нас почесать репку, заказать у токаря съемник и переделать стационарный гидравлический прес в мобильный.давили пресом доооооооолго и упорно, прес 15-ти тонник — даже с места ничего не стронулось….. и тут одному из механиков пришло в голову постучать по обойме с.б. — легенькое примерочное касание молотком обоймы дало свои плоды — сован был первый с.блок с приржавевшего своего посадочного места. обратно все запресовали без проблем. Раз уж полез ковыряться в задней подвеске, я купил и 2 кости,новые развальные болты с гайками и шайбами, блин, я никогда не думал что развальный болт столько стоит !!! Всего было куплено по 3 разных болта на каждую сторону, все что откручивали. Благо что я их купил — развальные болты прикипели на столько, что их пришлось срезать болгаркой. Вобщем все поменяно, затянуто все было на машинке, стоящей на колесах — посмотрим как она бегать будет. Миниатюры |
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Amorphis, CJCaustiC, ermak66, gonz1k, Intelgent, kostyan34, manakov09, p8p7i, palik, Артем1988, Асхат, Валик69, хохол |
| 27.01.2012, 23:02 | #2 |
Старожил Клуба
|
Re: Фото отчет — Замена сайлентблока в заднем продольном рычаге Молодец,но осталось сделать сход-развал, как я понимаю. Необходимо отметить для тех, кто просто хочет поменять, что после указанной процедуры сход-развал необходим (если резина дорога) |
Источник: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=44371
Загрузка...
