Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

  • Взято из статьи Сергея Федоренко 2013 г.
  • Первый вопрос – почему бюджетные и малообъемные иномарки расходуют топлива заметно больше по сравнению с нашими десятками, Калинами и Приорами при сопоставимом стиле езды и условиях эксплуатации?
  • Второй вопрос касается автомобилей Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус (с 8-ми клапанными двигателями) и звучит так – почему после чип-тюнинга автовладелец не ощутил разницы между «до» и «после»?
  • Третий вопрос – почему после репрога (любого автомобиля), автовладелец поездив день-два, зачастую, отмечает повышение среднего расхода топлива?
  • Попытаюсь пояснять упрощенно.

Первый вопрос меня тоже озадачил после приобретения сыном Лады Ларгус. За несколько лет владения «двенашкой» с 124-м двигателем, он привык ездить довольно быстро и иметь вменяемый средний расход. Попытавшись так ездить на Ларгусе, он был удивлен высокими оборотами двигателя на привычной скорости передвижения и большим расходом топлива –относительно расхода на «двенашке». Как говорится – «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха…».

Чтобы разобраться с этим вопросом, не будем брать в расчет производителя системы впрыска и её конструктивные особенности. Сегодня все системы довольно продвинутые, хорошо умеют рассчитывать необходимый состав топливной смеси и углы зажигания для разных режимов работы двигателя.

Не здесь кроется разница, например, Приора может экономно ездить на любом ЭБУ в нее установленным, будь то Bosch, М73 или Я72. Разница кроется в конструктивных особенностях «железа», а именно в коробке перемены передач.

АВТОВАЗ комплектует свои автомобили довольно «длинными» КПП и ГП позволяющими ехать, грубо говоря, с «низкими» оборотами двигателя на высокой скорости.

А бюджетные иномарки укомплектованы обычно «короткими» КПП и ГП позволяющими ехать при той же скорости, но с чувствительно большими оборотами двигателя.

Для чего они так делают, внимания заострять не будем – им так хочется, только констатируем факты. На картинке показаны обороты двигателей вазовских автомобилей при скорости движения – 100кмч на 5-й передаче.

Обратите внимание на мгновенный расход топлива (отмечен желтой рамкой) при установившемся, равномерном движении по трассе:

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Теперь посмотрим, какие обороты имеют распространенные иномарки при скорости 100 кмч на 5-й передаче:

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Как видим, обороты более высокие по сравнению с вазовскими автомобилями при равной скорости движения, соответственно и расход топлива у этих иномарок обычно несколько выше.

С появлением 6-ти ступенчатых КПП ситуация выровнялась и при равномерном движении по трассе расход будет несколько ниже.

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Таблица показывает разницу в передаточных числах КПП и ГП Ларгуса и ВАЗ (красным выделил КПП на Ларгусе сына):

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?
Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Вот первая причина, существенно влияющая на расход топлива. Следующий аспект это корректность калибровки системы впрыска.

Расход топлива и динамика автомобиля приносятся в жертву автопроизводителями преднамеренно, в угоду своим задачам, основная из которых — снижение токсичности выхлопа.

Добавлю только – во многих случаях автопроизводители излишне «перегибают палку» в стремлении повысить экологический класс своей продукции путем применения программных методов снижения токсичности выхлопа.

Это неизбежно и значительно ухудшает динамику и топливную эффективность автомобиля в целом. О каком низком расходе топлива и динамике можно говорить, если у этого Соляриса при плавном ускорении, УОЗ сползает в глубокие минусовые значения? В показанном ниже примере нет резкого изменения нагрузки и оборотов, все плавно и в меру:

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Или, когда при равномерном движении, с небольшой скоростью, система выдает максимально богатую смесь и минимальные углы опережения зажигания — как здесь:

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Понятно, что системе необходимо обслуживать катализатор, прогревать и охлаждать его, но

ведь в вазовских автомобилях тоже есть катализатор и его обслуживание, они тоже выполняют нормы Евро-3 и Евро-4, только нет таких удручающих показателей по неэффективному использованию топлива.

Видимо, производитель откалибровал данную систему с запасом и только циферки подставляет по необходимости – Евро-3, Евро-4 и тд.

Это видно и при анализе калибровок ПО, тут почти ничего не меняется со сменой идентификатора Евро-3 на Евро-5.

Конечно, об истинных причинах такой калибровки мы можем только гадать, но очевидно одно – производитель, исходя из своих надобностей, излишне «удушил» двигатель, что негативно сказалось на расходе топлива и динамике автомобиля.

Перекалибровка систем Bosch МЕ17911(12)(Solaris, Elantra, i30, Veloster, Rio, Picanto, Cerato, Ceed, Soul, Venga и т.д.

) дает очень хороший результат в плане увеличения динамики ускорения, скорости реакции двигателя на нажатие педали газа и снижения среднего расхода топлива, даже без «отката» на низшие евро-комплектации.

Из вышесказанного, думаю, уже понятно — почему отличается расход топлива при равных условиях движения? Совершенно верно, это более высокое количество оборотов и своеобразная калибровка ПО — в некоторых случаях. Конечно и вес Ларгуса выше в сравнении с «двенашкой», крошка сын это понял и стал ездить 100 кмч на Ларгусе, вместо привычных 130-150 кмч на «двенашке», чтобы иметь более-менее вменяемый расход топлива.

Ответ на второй вопрос плавно вытекает из ответа на первый и тесно с ним переплетается.

При работе много ездил на Логанах и Ларгусах с разными двигателями. Как всем известно, динамические характеристики двигателей с двумя клапанами на цилиндр и четырьмя, имеют свои особенности в характеристиках крутящего момента.

Изначально, все 16-ти клапанные двигатели, не имеющие «примочек» типа изменяемых фаз газораспределения или изменения геометрии впускного тракта, с низов и так довольно вялые. Максимальный крутящий момент у них обычно достигается только на оборотах в районе 4000-5000, а тут еще производители излишне программно «придушили» ЭСУД.

Отсюда очень вялая, с неприличной задержкой, реакция на педаль газа. При езде на высоких передачах, пытаясь ускориться, продавливаешь педаль на 23 ее хода и не чувствуешь почти никаких изменений в интенсивности ускорения, только в самом конце ее хода, система как-бы просыпается и дает двигателю набирать обороты.

«Зажатость» ЭСУД несколько компенсируется «короткими» КПП и ГП, но оборачивается это не благом, а наоборот — приводят к повышенному расходу топлива.

Посмотрим, какую скорость имеют Логан и Приора при равных оборотах двигателя:

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?
Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

У Логана скорость значительно ниже по сравнению с Приорой. Перекалибровка этой системы тоже дает отличный эффект, реакция двигателя на нажатие педали газа становится практически мгновенной, автомобиль хорошо ускоряется с низов и вслед за нажатием педали.

Причем система понимает, что от нее хотят — при плавном нажатии педали газа автомобиль ускоряется ровно и мощно, без провалов и резких всплесков момента. Но если нажать педаль быстро, то система отзывается хорошим «подхватом» даже на 5-й передаче.

Все владельцы «перешитых» Ларгусов и Рено с 16-ти клапанными моторами, при тестовой поездке, сразу отмечают улучшившиеся динамические характеристики.

Несколько по-другому выглядит процесс ускорения на автомобилях с 8-ми клапанными двигателями. Здесь крутящий момент достигает своего пика при значительно меньших оборотах, а в сочетании с «короткими» КПП и ГП, ускорение на низких передачах имеет какой-то взрывной характер – только нажали педаль и уже отсечка.

Только взрывной-то взрывной и отсечка отсечкой, но скорости-то нет. Именно поэтому, неискушенный владелец логоноподобного автомобиля, не может уловить разницу в динамике ускорения на низких передачах. Выехав на тестовый заезд после репрога, с энтузиазмом давит на газ, 1-2-3-4 передачи, мотор крутится, осечка наступает, но….

вроде так и раньше было.

Надо пояснить… Сажусь с ним в машину и выезжаем на трассу, 4-5 передачи, едем…, впереди КАМАЗ и скорость потеряна, вот появилось «окно» и можно обгонять, хозяин тянется включить передачу пониже, останавливаю – «газуй так…», газует…, удивлен – двигатель подхватывает и легко набирает обороты, а педаль газа даже не нужно в пол давить. Поездили, пообгоняли, поразгонялись, хозяин доволен – раньше так не набирала машинка скорость и не тянула так.

Поясняю про «короткие» передачи и главные пары, теперь все понятно… А вот искушенный владелец (Renault Sandero Stepway 1.6л 8кл.) сразу делает тест на эластичность, сравнивает полученные результаты «до» и «после». Из такого теста быстро видны результаты чип-тюнинга, без излишних телодвижений и насилия над машиной:

       “Разгон на 4-й 60-100 кмч: сток 19,4 сек. — тюнинг 17,3 сек         Разгон на 5-й: 90-120 кмч: сток 37,8 сек. — тюнинг 23,5 сек         Замеры конечно очень примерные, но «динамика положительная» и ощущения приятные, чувствуется более внятный мощностной режим, с места тоже рвёт лучше.“

Третий вопрос касается всех автомобилей, подвергшихся чип-тюнингу.

Поначалу расход действительно несколько возрастает и связано это с тем, что хозяину всегда хочется попробовать, как теперь едет его машина и он начинает испытывать ее динамические характеристики, резко разгоняться, раскручивать до максималки, первым стартовать от светофоров и тд и тп.

Это всегда так, как бы и что он не говорил потом. В творческом порыве, давит педаль сильнее и резче, чем до репрога, пробуя и оценивая новые возможности. Через два-три дня вспоминает о топливе и тут с ужасом видит увеличенные на литр-два цифры среднего расхода. Паника…

Иногда возникают и конфликтные ситуации, особенно если хозяину было обещано резкое снижение расхода топлива после чип-тюнинга. Увеличившаяся динамика автомобиля уже не берется в расчет, это свершившийся факт и к нему он успел привыкнуть. Изменившийся стиль езды с повседневно-бытового на резко-агрессивный вообще остался незамеченным, а вот где обещанная экономия на два литра?

Необходимо пояснить, что такое экономичный и мощностной режимы в ПО ЭСУД, о границе этих режимов, которая обычно в районе 50% открытия дроссельной заслонки, и если хотим ездить экономно, то нужно:

1. Плавно нажимать педаль газа — чем исключим увеличение топливоподачи для компенсации провала момента при резком увеличении наполнения цилиндров воздухом.

2. Нажимать педаль не более половины ее хода — чем исключим переход системы в мощностной режим, где состав топливной смеси резко обогащается для получения высоких динамических характеристик автомобиля.

Читайте также:  Шумоизоляция своими руками рено дастер: фото и видео

3. Если Вы привыкли ездить в агрессивном стиле, с резкими разгонами и раскруткой до высоких оборотов, постоянно нажимая педаль газа «в пол», то о расходе топлива не стоит и говорить, он будет прямо пропорционален агрессивности Вашего стиля езды.

Источник: https://kd36.ru/o_rashode_topliva/

Почему автомобиль стал потреблять больше топлива

Большой расход топлива обычно относят к неисправностям электронных систем автомобиля, всегда ли это так? Сейчас узнаем…

Начнем с самого простого. Как вы замеряете расход на своем автомобиле? Если по возросшим затратам на бензин, то это тупо (без обид). Так же тупо замерять расход бензина по стрелке на указателе уровня топлива. Прежде всего нужно правильно замерить расход на вашем авто. Конечно данные вcе равно будут приблизительными, но уже более точными, чем определение «на глаз» и «по ощущениям».

Сначала нужно правильно замерить повышенный расход топлива

[box type=»info»] Заливайте полный бак топлива. Залить бензина до верха горловины у вас может и не получится, потому что во многих топливных баках есть обратный клапан, он не пропускает топливо наружу через заливное отверстие. Но бак нужно заправить как можно точнее!

Теперь нужно сбросить показания одометра на ноль, и можно ехать. Ехать нужно по трассе со средней скоростью 90 км/час, без резких ускорений и торможений. Чем больше километров вы проедете, тем точнее будет замер.

               НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ! 

Наиболее эффективным средством для экономии топлива, по мнению наших читателей, является Высокоэффективный экономитель топлива. Топливо проходит через магнитное поле, создаваемое экономителем FUELFREE Молекулы топлива равномерно распределяются, и его сгорание в двигателе становится более эффективным. Тем самым расход бензина (или дизеля, кто на чем ездит) снижается на 30-40%.

                                                                                                               Мнение популярного Автоблогера…>>

После поездки снова доливаете бак до полного (желательно на той же заправке и из того же пистолета, потому что отщелкиваться они могут по разному.) Долив бак до полного, вы узнаете, сколько литров вы потратили за поезду, а по одометру смотрите пробег. Сейчас есть все данные чтобы узнать расход.

Поделите количество потраченных литров на километры пройденного пути и умножите все это на 100. У вас получится расход бензина на 100 километров.

Пример: Допустим вы проехали 86 километров и потратили на эту поездку 6 литров бензина. Мы делим 6 на 86, а полученную цифру умножаем на 100. Получаем приблизительно 6,98 литра. То есть расход составляет около 7 литров на сотню.[/box]

При замерах учтите:

  • Что на некоторых заправках вам могут недолить
  • Качество топлива сильно влияет на пройденный путь
  • Стиль вождения во многом определяет экономичность мотора

Основные причины

В большинстве случаев большой расход топлива является причиной неисправности. Вот об этих неисправностях мы сейчас и поговорим и рассмотрим причины повышенного расхода топлива.

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?Давление в топливной рампе. Пониженное или повышенное давление в топливной системе является причиной большого расхода топлива. Проверьте давление специальным топливным манометром. Давление может  понизиться из-за засоренного фильтра-сеточки на бензонасосе, фильтра тонкой очистки или из-за «усталости» самого топливного насоса.

При снижении давления в топливной рампе ниже нормы мощность мотора снижается, что заставляет водителя сильнее нажимать на педаль газа, а это вызывает большой расход топлива. Норма давления у всех машин разная, но можно выделить пределы от 2,6 до 4 кПа. Это средние величины давления при работающем двигателе.

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?Напряжение в сети автомобиля. Нестабильное напряжение напрямую влияет на характеристики форсунок.

Блок управления рассчитывает время впрыска учитывая в том числе и напряжение бортовой сети автомобиля. Проверьте стабильность выходного напряжения с генератора. Сделать это можно мультиметром на запущенном моторе.

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?Датчик кислорода. При его неисправности или неправильных показаниях «чек» может не загораться, а вот расход будет повышенным. Дело в том, что кислородник отвечает за оптимальную регулировку топливоподачи, и если он неисправен, то расход неизбежно увеличивается.

[box type=»info»] Ну а если пробег вашего авто больше 100 тысяч и датчик ни разу не менялся, будьте уверены — он показывает неправильно. Ресурс датчика примерно 80 000 километров пробега[/box]

 Подробнее о работе датчика кислорода читайте здесь.

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если увеличился расход топлива, то причиной может быть ДТОЖ. Когда датчик температуры врет, то ЭБУ может необоснованно увеличивать топливоподачу, ошибочно думая, что двигатель холодный.

Дело в том, что для холодного мотора смесь делается более обогащенной, то есть бензина подается больше чем в горячий двигатель.

[box] Высокие обороты холостого хода тоже могут быть причиной большого расхода. Сами же обороты могут повыситься из-за датчика положения дроссельной заслонки.[/box]

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?Засорение топливных форсунок. При снижении качества распыла на засоренных форсунках, расход топлива существенно увеличивается. В то же время может сильно упасть динамика разгона. Машина начинает «тупить», то есть плохо разгоняется. Иногда могут быть пропуски воспламенения, из-за чего несгоревшее топливо догорает в катализаторе.

[box type=»info»] Рекомендуется чистка форсунок для профилактики каждые 40 тысяч километров пробега. Кстати при оплавленном или забитом катализаторе расход топлива очень сильно увеличивается.[/box]

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?Воздушный фильтр. Забитый воздушный фильтр не дает воздуху поступать в цилиндры в достаточном количестве. Потому смесь становится богатой. Кислородный датчик конечно регулирует состав смеси, но в результате падает мощность двигателя и водитель снова давит на педаль, задумываясь о том, почему большой расход бензина у машины.

[box type=»info»] При сильно забитом воздушном фильтре обороты двигателя могут не подниматься до возможного предела.[/box]

Холодный двигатель. Если двигатель не прогрет до рабочей температуры (на солано и смайле 92 — 98 градусов, на джили эмгранд и лифан Х60 — 95 градусов.) На холодном двигателе ЭБУ готовит переобогащенную смесь для успешного запуска. Но если смесь будет богатая при движении, то это вызовет сильный перерасход бензина. При перегретом двигателе происходит похожая ситуация.

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?Датчик положения распредвала. В системах современных автомобилей организован многоточечный впрыск, который обеспечивается датчиком распредвала. При выходе датчика из строя система переходит на асинхронный впрыск, топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, независимо от фазы расположения поршней.

[box type=»info»] Многоточечный или распределенный впрыск топлива — это процесс при котором бензин впрыскивается в каждый цилиндр отдельно и только на такте впуска. При асинхронном впрыске топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, но в меньшем количестве.[/box]

Приминение этилированого бензина! В начале 20-го века американцы придумали способ поднятия октанового числа бензина. Они просто добавили в него тетраэтилсвинец. Такой бензин называется этилированным. Присадка тетраэтилсвинца очень ядовита. Вдобавок пленка свинца оседает на кислородном датчике и «отравляет» его. Кислородный датчик начинает врать и расход топлива постоянно растет.

Что это значит? Это значит что при заправке бензином с более высоким октановым числом (95, 98) вы рискуете нарваться именно на «присаженное» топливо. Чем выше октановое чило, тем меньше детонация топлива (самовоспламенение при сжатии). Но в данном случае больше — не всегда лучше. Хотя и 92-ой не застрахован от махинаций, но в нем все-таки больше уверенности.

Система зажигания. Если двигатель «троит» даже изредка, то расход топлива будет больше. Бензин из неработающего цилиндра напрямую выбрасывается в трубу и в добавок убивает катализатор. Проверьте систему зажигания, провода, модули и свечи на наличие возможного «пробоя».

Датчик массового расхода воздуха. Или же в некоторых автомобилях датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Показания этих датчиков используются для регулировки времени впрыска и состава топливно-воздушной смеси, поэтому при их неправильно работе расход растет как на дрожжах.

  • Читайте об этом подробнее здесь.
  • Видео, большой расход топлива у исправного автомобиля:

Как правильно ездить чтобы избавиться от повышенного расхода топлива

Запомните, двигатель развивает самую эффективную мощность примерно на 3000 — 3500 оборотах в минуту. Так что крутите двигатель, но крутить нужно только для того, чтобы потом плавно двигаться с небольшой скоростью на повышенной передаче!

Именно такой режим движения будет самым экономичным. Если вы постоянно тащитесь!  в правой полосе на третьей передаче, то о каком расходе топлива может идти речь??? Не парьте мозги диагностам .

Максимум экономичности вы достигнете если будете ехать на пятой передаче со скоростью 50-60 км/час.

Не нужно замерять расход топлива если вы постоянно ездите на непрогретом двигателе (короткие перемещения по городу) и уж тем более в зимнее время года.

И конечно же очень сильно влияет на расход бензина техническое состояние вашего автомобиля: компрессия, регулировка клапанов, состояние подвески, трансмиссии и сцепления и т.п.

   НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ! 

Наиболее эффективным средством для экономии топлива, по мнению наших читателей, является Высокоэффективный экономитель топлива. Топливо проходит через магнитное поле, создаваемое экономителем FUELFREE Молекулы топлива равномерно распределяются, и его сгорание в двигателе становится более эффективным. Тем самым расход бензина (или дизеля, кто на чем ездит) снижается на 30-40%.

                                                                                                               Мнение популярного Автоблогера…>>

На этом про большой расход топлива у нас все. Рекомендуем посмотреть интересные записи из этой категории ниже:

Источник: http://www.em-grand.ru/post-rashod_topliva.html

Преимущества и недостатки удаления катализатора

Главная » Тюнинг » Добавить в закладки Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Читайте также:  Когда менять ремень грм на рено дастер: регламент и опыт

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

  • повышается уровень CO в выхлопных газах;
  • в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

  • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд.

Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме.

С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
  • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
  • залегли поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расхода воздуха;
  • абсолютного давления;
  • положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

  • перегреты или изношены поршневые кольца;
  • лопнули перегородки колец на поршнях;
  • требуется замена маслосъемных колпачков.Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

  • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
  • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
  • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

  • в салон будет попадать запах отработанных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

  • отсоединить приемную трубу глушителя;
  • снять выпускной коллектор;Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?
  • болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
  • удалить из банки все внутренности;Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?
  • заварить корпус, установить коллектор на место.Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

(1

Источник: https://avtobrands.ru/preimushhestva-i-nedostatki-udaleniya-katalizatora/

Почему у вольво повышенный расход топлива

В этой статье я постараюсь собрать все причины по которым я замечал у себя повышенный расход топлива. В моем случае речь будет идти об атмосферном двигателе 2,5 литра (B5254S), который устанавливался на автомобили volvo 850й и 70й серии.

Цифры по расходу, соответственно буду давать по этому мотору. Но и на других 5ти цилиндровых моторах эти цифры должны быть приблизительно такие же. Расход в городе около 13,5 литров. По трассе при скорости 100кмч — 7,5-8 литров.

При скорости 140 кмч — 10 литров.

Свечи

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Сейчас речь пойдет о первом лямбда-зонде, который установлен ДО катализатора. Вот он, как раз, оказывает непосредственное влияние на приготовление смеси. Анализируя количество кислорода в выхлопе, блок управления двигателем регулирует подачу топлива для достижения максимальной эффективности.  Бывает так, что, со временем, лямбда зонд портится. При этом он все еще передает данные на блок управления в нужном диапазоне ( от 0 до 1 вольта), но из-за неправильно протекающей химической реакции на датчике, делает это с задержкой. При этим, блок управления двигателем никаких ошибок не выдает, так как он «видит» лямбду и «видит» данные от нее в нужном диапазоне. Но из-за того, что данные эти неверные, зачастую сильно переливает топлива, переобогащает смесь. В итоге расход увеличивается на 20-30% процентов, а компьютер никаких ошибок не выдаёт.  Часто такая смерть лямбды может быть вызвана некачественным топливом или «заряженным» разными присадками топливом, которое сейчас продается на заправках практически всех брендов. Если у вас сильно увеличился расход топлива, при этом никаких ошибок нет, и никакие другие догадки себя не оправдали, то есть смысл заменить первый лямбда зонд на новый. Можно смело ставить универсальный бошевский, стоимостью порядка 50-60 долларов.

Подсос воздуха на впуске

Одна из распространенных причин повышения расхода топлива на любых двигателя, в том числе и у вольво, это подсос воздуха на впуске. При этом, в зависимости от величины подсоса и от места его расположения (до дроссельной заслонки или после) ошибка может загораться или появляться вовсе.

Основная причина в том, что воздух поступает в камеру сгорания в обход датчика расхода воздуха, и из-за этого блок управления двигателем неправильно рассчитывает процентное соотношение горючего и воздуха.

Из-за подсоса воздуха могут возникать и другие проблемы, например, нестабильная работа  двигателя на холостом ходу. Если подсос воздуха незначительный, то ошибка может не загораться и расход топлива так же будет повышен незначительно, на 5-10%.

Если же подсос существенный, то блок управления будет выдавать соответствующую ошибку о невозможности правильно корректировки процентного соотношения топлива и воздуха в смеси. Стоит следить за состоянием прокладок впускного коллектора и дроссельной заслонки и использовать только оригинальные прокладки.

При сборе-разборе элементов впуска следует всегда особо тщательно и плотно ставить все патрубки и вакуумные шланги, и всегда зажимать их хомутами, не допуская подсоса воздуха из атмосферы после датчика расхода воздуха.

Топливные форсунки

Повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

Датчик массового расхода воздуха

Помимо того, что датчик массового расхода воздуха может выйти из строя (тогда комьютер обязательно выдаст ошибку), он может со временем покрыться микроскопиеской пылью. Из-за этого, он не теряет работоспособность, но начинает преувеличивать показания.

не существенно, но процентов на 10 — легко! Для того, чтобы почистить его, необходимо использовать только специальне жидкости.

Очиститель карбюратора может повредить датчик! Для примера расскажу, что расход воздуха на холостых оборотах до чистки датчика у меня показывал компьютер около 4,00 г/л, а после чистки специальной жидкостью стал показывать 3,5-3,6.

В итоге по трассе расход снизился ощутимо, особенно на высоких скоростях порядка 130-150 кмч расход не превышал 10 литров, а на скорости 100 кмч вообще остановился в районе 7,5 литров на 100 киллометров. Вот так. Берите на заметку.

Вот такие самые распространенные причины повышенного расхода топлива, которые приходится наблюдать на моторах Volvo. Удачи!

Источник: https://volvofix.ru/articles/view/fuel-trim

Удаление катализатора

  • Зачем удаляют катализатор
  • Минусы удаления катализатора
  • Плюсы отключения катализатора
  • Чип-тюнинг и отключение катализатора

Катализатор на автомобиле нужен для одной цели — очищать выхлоп от CO, CH, NOx и других примесей. Он устанавливается на машины с экологическим стандартом Е2 и выше.

Зачем удаляют катализатор

  • Пришел в негодность: забился или расплавился. Горит чек и включается аварийная программа. Динамика резко ухудшается, увеличивается расход топлива. Обычно это происходит после 90 000 км. пробега. В России из-за низкого качества топлива случается раньше. Почистить катализатор невозможно. Замена стоит дорого, так как содержатся примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях покупка обойдется более 50 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальный, но в лучшем случае его хватает на 10–11 месяцев. Проще выбить и программно отключить катализатор.
  • Хочется прироста динамики и предупреждения ошибок катализатора, которые могут неожиданно возникнуть. Критически важно это водителям, которые ездят на дальние расстояния.
Читайте также:  Объём багажника рено каптур: размер в см, фото, видео

Проверить состояние катализатора лучше у профессионального диагноста.

Самостоятельно это сделать можно, но степень износа определить не получится.

Минусы удаления катализатора

  • Увеличение расхода топлива — миф. Удаление никак на него не влияет. Замеры и опыт водителей это подтверждают.
  • Снижаются нормы выхлопа — происходит переход на стандарт E2. Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть.
  • Получать полис ОСАГО придется нестандартными способами.
  • Изменение звука выхлопа. Корректируется установкой пламегасителя. Проявляется не на всех автомобилях. Некоторым водителям изменившееся звучание нравится, и они оставляют его.

Плюсы отключения катализатора

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти.
  • Увеличение динамики.
  • Повышение мощности, если удален неисправный катализатор.

Как выполняется отключение и удаление катализатора на видео:

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Одного физического удаления катализатора недостаточно. Требуется адаптация работы лямбда-зондов (датчики кислорода). На многих современных автомобилях они устанавливаются до и после катализатора. Датчики кислорода анализируют параметры выхлопа. На основании данных ЭБУ корректирует работу ДВС.

Если удалить катализатор и больше ничего не делать, ЭБУ включит сигнал ошибки (Check Engine) и переведет работу на аварийный режим. В нем ограничивается мощность и максимальная скорость, повышается расход.

Поэтому при удалении нужна программная адаптация — чип-тюнинг. Без него процедура не имеет смысла.

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Контакты сервисов

Ближайшие к Вам партнеры ADACT

Рекомендуем посмотреть

Источник: https://adact2.ru/g/udalit-katalizator

Тест очистителей топливной системы: нечистая сила

Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, — и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять — дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно — залив в бак очиститель топливной системы.

Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».

Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются.

К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает.

В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 — с моющими присадками.

Поршень после эталонного загрязнения.
Лохмотья сажи — типичный вид свечи после «поедания» мотором загрязняющей дряни.Поршень после эталонного загрязнения.
Лохмотья сажи — типичный вид свечи после «поедания» мотором загрязняющей дряни.

А не испортим ли бензин?

Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию — чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.

Результаты — в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет — он важен только для дизтоплива.

Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива.

А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек».

Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.

Поршень после работы двигателя на бензине с очистителем Супротек. Свеча — после того, как мотор поработал на топливе, в которое ввели препарат Liqui MolyПоршень после работы двигателя на бензине с очистителем Супротек. Свеча — после того, как мотор поработал на топливе, в которое ввели препарат Liqui Moly

С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут — очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым».

Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно.

Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат — ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.

МОЮТ!

Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени.

Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше.

Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.

В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» — очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.

А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента.

В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.

Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.

Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям — Liqui Moly и «Супротек».

Лить или не лить очистители в бензиновый двигатель?

Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?

Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно.

Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно.

Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.

Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов.

В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох — грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива.

Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.

Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант — залить присадку и застрять в пробке.

Лучшее решение — совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии.

Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.

Откуда грязь и как с ней бороться

Двигатель сам по себе — «грязнуля». Отложения в камере сгорания — следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко.

Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности.

Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.

Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.

Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности.

Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания.

Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости — высокотемпературная очистка гарантирована.

МЕТОДИКА

За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение.

В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла.

После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).

После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем — сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя.

Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего — в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты.

Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали.

Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/748580-test-ochistitelej-toplivnoj-sistemy-nechistaya-sila/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector